Casa Trotter

Hello,

Voici la derniere version...
Les electrovannes :
A + B permet de faire circuler l eau sans la chaudiere
A + C permet de chauffe rle moteur avec la chaudiere
C + B permet de chauffer moteur eteint grace a la chaudiere
qu en pensez vous ?

merci pour vos remarques

Ça me parait judicieux.
Mon circuit est plus simple, mais peut-être moins efficace !
Qu'as-tu utilisé comme électrovannes ? Je n'ai que des vannes manuelles mais il y en a une que je voudrais pouvoir commander à distance.
Si je suis bien, tu as un vase d'expansion dédié au circuit cellule ?

Tout cela, c'est sur plan
me reste a trouver l electrovanne(pas facile : ON/off ok mais circuit 1 ou circuit 2 je ne trouves pas)


oui un vase d expansion sup dans la cellule, à la meme hauteur que celui du moteur (pf course)

Jacomo32 a écrit :Ça me parait judicieux.
Mon circuit est plus simple, mais peut-être moins efficace !
Qu'as-tu utilisé comme électrovannes ? Je n'ai que des vannes manuelles mais il y en a une que je voudrais pouvoir commander à distance.
Si je suis bien, tu as un vase d'expansion dédié au circuit cellule ?

peux tu coller ton shema ici stp

leoncey a écrit : peux tu coller ton shema ici stp

Je le ferais volontiers si je l'avais, mais rien de mis sur le papier, juste la réalisation (ce n'est pas moi qui l'ai fait).
J'ai 2 vannes dans le moteur (aller et retour du fluide caloporteur) et 3 vannes dans la cellule (A ouverte, B et C fermées : eau chaude seulement ; A fermée, B et C ouvertes chauffage et eau chaude).
En stationnaire si je me sers de la chaudière, je ferme 1 vanne moteur (pas les 2 sinon je n'aurais plus de vase d'expansion, je n'ai que celui du moteur) pour ne pas chauffer inutilement le bloc moteur.
Toutes mes vannes sont des 2 voies banales ON/OFF.
Je voudrais commander à distance celle du moteur que je ferme de temps en temps (en fait je ne touche jamais à celle qui est reliée au vase d'expansion) en mettant une électrovanne (plus simple d'appuyer sur un bouton dans la cabine que de descendre ouvrir la capot).

Bonjour Leoncey,



Si tu le permets je vais faire quelques remarques

- Pourquoi avoir un réservoir d'eau chaude de 90 l alors que tu ne disposes que de 45 l en eau froide? j'aurai plutôt vu l'inverse, et même 45l d'eau chaude c'est quand même pas mal, car si tu ne trouves pas de quoi faire le plein des réservoirs d'eau tous les jours ça fait un gros volume d'eau chaude permanent.

- La pompe en aval du réservoir d'eau chaude est-elle prévue pour l'eau chaude ? car celles que l'on trouve couramment chez les accessoiristes de caravaning sont pour de l'eau froide

- Quand je vois le nombre de raccords sur le circuit de chuaffage, ça me fait un peu peur car si l'un d'entre eux lâche avec le caloporteur qui circule, moteur tournant, tu vas rapidement vidanger le circuit de refroidissement , je te laisse imaginer le reste...

- je ne vois pas le rôle de la liaison entre l'électrovanne C et le coude coté sortie eau chaude moteur.

- Tu as voulu faire figurer toutes liaisons, mais il y en a qui manquent c'est entre le moteur et le radiateur

A mon avis faut faire le plus simple possible, surtout si vous en envisagez de partir en voyage assez loin. Allez-vous circuler dans des pays très froids? car chauffer le moteur avec la chaudière ne sert que dans ces cas là.

Bonne réflexion

Bernard

Bonjour,

Merci pour vos commentaires...

Quelques precisions :

Nous partons pour un TDM, donc partout sur la planete (temperature froide et chaude voir extreme).
Nous sommes un couple et souhaitons avoir un minimum de confort (douche chaude).
L'autonomie... ma foi aucune idée... Plusieurs jours en tout cas!

Je simplifie donc le shéma...
Par contre remplacer des vannes par des coudes, y a t il des risques pour les pompes, chaudiere etc avec la pression d'eau dans les tuyaux ?


encore merci pour vos remarques

Bonjour Leoncey,


Qu'entends-tu par "Coudes" car pour moi une vanne et un coude sont complètement différents

Bernard

D'ailleurs je pense que ce que tu as appelé coudes ce sont des tés ou des Y, enfin bref des machins pour raccorder 3 conduites ensemble.
Là où il y a 3 coudes qui se touchent il vaudrait mieux mettre une clarinette, non ?

exact
coude egale machin pour raccorder plusieurs circuits...
ok pour la clarinette

ou suis je obligé ou conseillé de mettre des vannes à vos avis ?

merki

leoncey a écrit :exact
coude egale machin pour raccorder plusieurs circuits...
ok pour la clarinette

ou suis je obligé ou conseillé de mettre des vannes à vos avis ?

merki

Le rôle n'est pas du tout le même, un té va mettre en communication permanente 3 voies, une vanne 3 voies va permettre, selon son type, de tout fermer, de mettre en communication les voies 1 et 2, 2 et 3, 1 et 3, 1, 2 et 3 ; le prix est également totalement différent.

Bonjour,


Je pense qu'il faut pouvoir isoler le circuit moteur de ton installation : 2 vannes

Pouvoir choisir ou pas de chauffer le moteur avec ta chaudière : 1 vanne de plus.

En été ou période chaude, le mieux serait d'isoler le ou les aérothermes pour ne pas surchauffer l'habitacle : une ou deux vannes, il suffit de couper la circulation du caloporteur en entrée ou sortie.

Protéger le cheminement des durites du caloporteur, l'installation doit-être très soignée pour ne pas qu'il y ait de fuite surtout avec la configuration chauffage par le circuit moteur

Bonn fin d'après-midi

Bernard

Merci pour votre aide

Par contre je reviens des magazins. Et je ne trouves pas les connections necessaires .

ou avez vous achetez les votres et en quelle diametre ?
La sortie moteur est en 19 ou 20 ?
La sortie chaudiere est en 20
La sortie aerotherme est en 16

Du coups je ne trouves rien de compatible

Je commence a desespere...

Bonsoir

Nous avons trouvé tous les raccords chez le quincailler du coin, laiton, coudes et Tés, serflex larges et "à fil" (plus solide).
Notre système est plus "simple", nous avons volontairement séparé les circuits côté moteur et côté cellule, ce, pour éviter de vidanger
le moteur en cas de fuite dans la cellule.
Pas de shéma sous la main, mais en gros ça donne çà:

2 circuits de chauffage remplis de LdR -25° (pas de corrosion). Les circuits principaux sont en 19mm (moteur et entrée/sortie clarinette cellule), les circuits internes cellule sont en 16mm.
La "clarinette" de distribution dans la cellule fait passer de 19 à 16mm. Montage des embouts laiton à la filasse ou au téflon, les "tétines" sont montées "à chaud" avec pâte à joint. Il a fallu faire quelques tests de chauffe/refroidissement pour rattraper tous les serrages.

Circuit "moteur": une boucle intégrant la chaudière connectée au circuit chauffage du moteur (avec vannes d'arrêt IN/OUT). Permet de réchauffer à 80° pour faciliter
les démarrages à froid. Le moteur seul chauffe sans dispersion par le radiateur (ça a été une bonne surprise!!)

Circuit "cellule": une boucle intégrant la production d'eau chaude (toujours en ligne), le sêche-serviette SdB (avec vanne thermostatique et vannes d'arrêt), 2 aérothermes (avec vanne d'arrêt) + un vase d'expansion. Les vannes d'arrêt sont sur la clarinette et permettent d'isoler une "boucle" en cas de fuite ou d'entretien.

Chaque circuit à sa propre pompe de circulation.
Liaison entre les 2 circuits par un échangeur à plaques en inox.

Pour produire de l'EC il faut que la chaudière tourne (camion à l'arrêt) ou avec le moteur (camion roulant). A l'arrêt on "perd" des calories par le moteur, mais ça ne représente pas grand chose, ce sera même un atout par temps froid pour le démarrage. Par très grand froid, la chaudière "aide" le moteur à garder sa T°en roulant.

La "perte" en T° de l'échangeur à plaques est minime, de l'ordre de 10°, je chauffe 45L d'eau froide (8/10°) jusqu'à 60/65° en 3/4 d'heure.
Pas de problème d'effet de syphon entre les 2 circuits qui sont séparés.

En cas d'avarie au circuit moteur, la chaudière peut être raccordée (branchement manuel) au circuit cellule seul.

En cas d'avarie chaudière (panne, gasoil figé, etc) , 2 radiateurs électriques 1000w prennent le relai (en manuel) alimentés par un GE 5kw essence (manuel). Le GE permet aussi la production d'EC (épingle 1000w 220v)

En prévision, montage de réchauffeurs 24v sur les filtres GO, éventuellement circulation d'EC dans le réservoir GO (il nous reste une sortie en réserve) existe aussi en électrique BT pour éviter de "polluer" le GO avec de l'eau.

La chaudière utilisée est une Mikuni eau/eau à 2 régimes de marche, 3.5 ou 7kw. Elle a sa propre pompe de circulation et régule en fonction de la T° retour d'eau. Alimentation GO par le réservoir du camion (300L). Elle "siffle" pas mal en début de chauffe mais comme elle est sous la cellule dans le chassis, ça n'est pas trop génant...

Merci pour tous ces details...
Je vais lire tout cela a tete repose.

bonjour Leoncey,


En complément de la réponse de Pacha, coté Tés soit je les ai faits avec des Tés laitons avec embouts filetés sur lesquels j'ai vissé avec de la pâte à joint + filasse des raccords laiton en 16 ou 19 mm (on peut panacher) qui sont courants dans l'arrosage. On trouve également des tés laitons tout prêts en 19 ou 16 mm. Quant aux tuyaux souples de liaison il faut qu'ils soient spécifiques circuit de refroidissement, les accessoiristes voitures en vendent au mètre.

Bonne cogitation

Bernard

Oui les flexibles sont spéciaux, c'est du THERMOSOFT 15bar 100°C Multipurpose (made in France) en 16x25 et 19x28

Bonjour
Voici un sujet d'actualité car je vais mettre un Elgena RCM + 12V et je constate que les connexions RCM sont des pipes de 18 comme mes tuyauteries rigide sur l'aérotherme ou la chaudière du véhicule ; c'est normal car le 18 est une norme automobile .
Oui mais ... les durites et raccords laiton disponibles couramment dans le commerce sont en 16 ou 19 (cela va de 3 en 3) normal il s'agit de la norme industrie .
D'où ma question pour vous qui avez déjà monté un Elgena avec quel diamètre et quel type de durite l'avez raccordé ? Manard je crois que est équipé de l'objet .
Evidemment comme déjà signalé je veux faire le plus simple (c'est toujours le plus compliqué) pour éviter ou au moins limiter les risques de fuite .
Question subsidiaire : avez vous mis une pompe ou un circulateur sur le circuit RCM ; je ne suis pas certain que ce soit obligatoire même si cela peut probablement améliorer la vitesse de circulation et donc l'échange thermique (je pense qu'il doit logiquement y avoir une pompe sur la chaudière Eberpacher )
Merci pour vos tuyaux ( elle était tentante celle là)

Bonsoir,

Tiens, moi aussi j'aimerais bien savoir

zebulon54 a écrit :je pense qu'il doit logiquement y avoir une pompe sur la chaudière Eberpacher

Il y a une pompe externe juste avant la chaudiere

Bonsoir Zébulon et Jacomo32,


Bon je viens de rechercher dans mes caisses, car je suis conservateur, un peu trop aux dires de madame .

Déjà la chaudière Eberspacher a une pompe de circulation calopoteur intégrée, du moins le modèle que j'ai utilisé la D4WSC de souvenir , donc pas besoin d'en rajouter une.

Il me reste un morceau de tuyauterie d'origine livré avec la chaudière, le diamètre intérieur n'est pas facile à mesurer précisément mais il tourne autour de 17,7 à 17,8 mm, l'extérieur est à 27 mm environ.

Les embouts laitons dits de 19 mm que j'ai utilisés font 19,7 mm sur le plus grand diamètre et 18,5 sur le plus petit diamètre et pour celui dit de 16 mm : 16,5 mm et 15.6 mm. On peut emmancher les tuyaux souples assez facilement.

Voici la preuve







J'ai d'autres modèles de tés ou raccords union

Bonne soirée à vous tous

Bernard

Bonsoir Manard
Tu es l'efficacité personnifiée
J'étais bien parti sur des T inégaux exactement comme ceux que tu as mis en photos donc avec des raccords cannelés de 19 coté Eberspacher ( sauf que j'ai prévu de braser à l'argent les raccords pour veiller au grain)
Mais si je peux abuser de tes connaissances je crois voir du 16 coté du raccordement sur le boiler Elgena ; me trompe je ?
Si c'est bien le cas cela cela veut dire qu'il est possible de monter de la durite diamètre 16 sur les pipes en 18 de l'Elgena ; est correct ? (je n'ai pas encore l'appareil mais je voudrais préparer toutes les circuits hydrauliques et électriques à l'avance)
Dans mon cas je vais avoir 5 m aller + 5 m retour , c'est relativement long mais il n'y aura que peu de pertes de charge car pas de raccord et grand rayon de courbure donc je pense que cela devrait fonctionner .
Merci par avance

Manard a écrit :...Bon je viens de rechercher dans mes caisses, car je suis conservateur, un peu trop aux dires de madame

Je ne râle jamais pour ce qui est des trucs qui touchent directement au bricolage, outils ou accessoires ! C'est le reste du b...ordel (si, parfaitement, c'est comme ça qu'on dit ! ) qui me tue !

zebulon54 a écrit :(...)Question subsidiaire : avez vous mis une pompe ou un circulateur sur le circuit RCM (...)Merci pour vos tuyaux ( elle était tentante celle là)

Bonsoir
Oui nous en avons mis une pour compenser les pertes de charge dues à la circulation au travers du bloc moteur et aider la pompe intégrée à la chaudière.

Jaclim a écrit :

Manard a écrit :...Bon je viens de rechercher dans mes caisses, car je suis conservateur, un peu trop aux dires de madame

Je ne râle jamais pour ce qui est des trucs qui touchent directement au bricolage, outils ou accessoires ! C'est le reste du b...ordel (si, parfaitement, c'est comme ça qu'on dit ! ) qui me tue !

Bon, je ne suis pas modérateur sur ce forum mais si je l'étais je pense que je prierais gentiment les nommés Jaclim et Manard de régler leurs comptes en famille , de laisser leur bazar à la maison et de ne pas venir le mettre dans la case à trotteurs