Casa Trotter

Merci pour ce gentil message.

En fait, je réalise ce partage pour deux raisons.
La première, c'est que si j'avais eu tous ces renseignements avant mon départ, j'aurais sûrement pu optimiser mes choix pour passer plus de temps dans certains lieux, et en perdre moins dans ceux sans véritable intérêt, donc si ça peut profiter à ceux qui pensent y aller un jour, c'est parfait.

Et malheureusement, il y a ceux qui n'auront jamais les moyens de s'y rendre, car il faut bien le reconnaître, la Namibie, c'est très cher et pas à la portée de toutes les bourses. C'est un moyen d'y aller par procuration et de rêver à peu de frais.

A la fin je ferai un bilan financier et donnerai quelques combines pour optimiser les coûts et rendre la chose peut-être possible pour certains.
Mais bon, on en est pas encore là. Il me reste un peu de travail.

Thierry

Superbes clichés, mille mercis Thierry !
Ca fait tellement plaisir de retrouver ces espaces et ces animaux, tous plus intéressants les uns que les autres.
On avait eu notre lot de galères au Botswana, mais là, vous faites très fort !

Un grand merci pour le partage, le récit détaillé et les belles photos ...

merci beaucoup pour les infos..

Merci pour les corrections. Mieux que Google Lens.
C’est rassurant de savoir que nous sommes encore pour le moment moins bêtes qu’une « intelligence «  artificielle.

Pour information, j'ai mis à jour la carte Google Maps en incluant les traces des quatre réserves visitées. Vous pourrez en exporter les GPX si besoin.

Lien vers la carte du parcours Google Maps :

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... sp=sharing

N'guépi Camp et réserve de Mahango

Aujourd'hui, 220 kilomètres au programme pour rejoindre le N'guépi Camp, juste à l'entrée de la réserve de Mahango.

Mais avant, il nous faut récupérer notre nouveau véhicule, ce qui suppose un nouveau déménagement. Rendez-vous est pris devant la station-service de Divundu vers 11 heures.

La traversée du Caprivi s'est déroulée sans histoire, mais elle était monotone.
Heureusement, nous avons pu télécharger des podcasts des Grosses Têtes. Ça passe le temps sous régulateur de vitesse.

200 kilomètres de ligne droite, il faut rester concentré.

Notre nouveau Ranger n'a que 6 000 kilomètres au compteur. Il s'agit de la dernière génération, avec un écran central façon Tesla.
Pour le prochain échange, s'ils veulent faire mieux, il ne leur restera plus qu'à nous amener un Raptor.

En revanche, pour la cellule, c'est toujours la même chose. Elle est en aussi mauvais état que les deux premières.

Ne nous énervons pas, le chauffeur n'y est pour rien. Mais pour la petite histoire, nous vivrons dans la poussière jusqu'à la fin de notre séjour, avec des loquets difficiles à ouvrir (ressorts très fatigués). La partie congélateur monte à 13 degrés la journée, il y a une nouvelle fuite de gaz, le réservoir d'eau est impropre à l'utilisation, le brûleur de gaz est mal réglé, il n'y a plus de brise-vent, et j'en passe.

La seule consolation, c'est que nous ne consommerons que 10,4 litres avec ce nouveau moteur, au lieu de 14,3 litres. Une économie substantielle.


N'guépi Camp




Pour limiter la distance à parcourir pour arriver à Etosha, nous avons prévu de visiter la réserve de Mahango lors de notre retour, située en face de Buffalo de l'autre côté du fleuve.

Nous nous sommes arrêtés au N'guépi Campsite. Ce campement a le mérite d'avoir tous ses emplacements en bordure directe du fleuve.



Les installations sont sommaires mais suffisantes.
Le restaurant est dans la moyenne, avec une offre limitée aux pizzas et aux burgers. Comme d'habitude, nous préférerons cuisiner nous-mêmes.

Pas de 3G, mais un wifi moyen à l'accueil.

470 NAD la nuit.

En route pour Mahango .



Petite déception au départ, car nous pensions réaliser une grande boucle dans la réserve.

Mais les seules pistes accessibles sont une piste qui part vers l'ouest et longe le fleuve, et une autre piste qui se termine devant un immense trou d'eau à sec en cette saison.



Cette déception fut de courte durée, tant la beauté des paysages et la diversité et densité de la faune nous ont comblés.

L'ensemble des deux aller-retour représente tout de même 50 kilomètres, ce qui est suffisant pour bien occuper la journée.

Comme d'habitude, quelques photos illustrent mes propos.

Pas bien discret ce Gonolek à ventre rouge. Mais où vont-il chercher tous ses noms?


Piques bœufs mais pas sur un bœuf.


Dispute pour un bout de peau. Reste d’un festin de carnivore?


Encore beaucoup d’hippopotames par ici.


Le girafes aussi sont nombreuses.


Les spatules fouillent sans relâche la vase pour se nourrir.


Les singes aussi se délectent de cette boue.


Celui-ci est plutôt rare c’est un Gladiateur de Blanchot d’après google Lens


Arbre remarquable de la réserve, ce magnifique Baobab.


V’la mon préféré, couilles bleues, signe parait-il du mâle dominant.


En détail ci-dessous. Il faudrait que j’essaye de me les teindre en bleu.


Revoici notre martin pêcheur géant. Jamais vu le même en nain.


Les girafes font parties de nos sujets photos préférés.


Bébé joue, maman dort.


Une photo rare d’une girafe couchée, c’est une première pour nous.




Un bon repas pour cet aigle en plein vol.


Au final, une très belle journée, malgré une chaleur importante, près de 40°. Mais c'est une chaleur sèche et la climatisation de l'habitacle rend la chose supportable.

De retour à N’Gépi, nous avons passé une soirée enchanteresse à observer les éléphants qui s'abreuvaient sur la rive d'en face, tandis que les hippopotames grognaient une dernière fois avant la nuit.

Demain, nous avons une grosse journée devant nous. Nous devons rejoindre Etosha, ce qui représente 640 kilomètres de routes goudronnées et surtout rectilignes.

Mais il faut subir cette journée, impossible de faire autrement.

Pour le prochain épisode, Etosha, oui, mais!

Encore de belles images !
Et merci Fifitoy pour tes précisions, tu n'as pas perdu la main ou plutôt l'oeil !

Superbe photos super compte rendu merci de nous faire rêver
Je vais le mettre de côté pour un futur voyage mais en partant depuis la Haute Savoie en fourgon si c'est faisable
Impatient de voir la suite.
Dommage que vous ayez subi des désagrément avec le véhicule mais après un tel voyage je pense pas que c'est ce que l'on retient en premier

Effectivement, nous ne nous sommes pas focalisés sur ces problèmes de véhicules.
D'un naturel optimiste, je préfère être en galère en Namibie,



qu'en galère dans un HLM à Paris avec vue sur la Gare du Nord.



Bien entendu, nous aurions préféré que tout ce passe mieux, mais rien ne peut être parfait en ce bas monde.
Le principal pour nous c'est quand même d'avoir pu correspondre avec une personne responsable, consciente de nos soucis, et qui pouvait prendre des décisions rapides pour limiter nos problèmes.
Au final, et avec le temps, ces petits problèmes deviennent anecdotiques et nous ne conserverons en mémoire que le plaisir que nous a procuré notre voyage en Namibie.

Pour le voyage en fourgon, tout est faisable si on a un peu de volonté, à noter quand même que pour la Namibie, l'agencement a intérêt à être très costaud, car sur les piste de l'Ouest, on se demandait même comment un véhicule pouvait résister à autant de vibration et de secousses sans semer la totalité de ses pièces en route.
Je m'imaginais facilement finir le cul par terre avec le volant dans les mains.

Thierry

Thierry33 a écrit : dim. 17 déc. 2023 10:03 En revanche, pour la cellule, c'est toujours la même chose. Elle est en aussi mauvais état que les deux premières.

Ce type de cellules vieilli sans doute très vite sur les piste de Namibie/ Botswana ou Afrique du Sud.
J'ai échangé avec Bushlore concernant leur 4x4/cellule.
Ils sont en train de changer progressivement les anciennes version en alu (3 places) par des versions en composite (4 places). Les versions composite sont neuves et sans doute plus étanche ...
Pour l'instant, ils ont encore les 2 versions en circulation et ne peuvent pas savoir à l'avance quelle version ils peuvent proposer à Windhoek.
Vu que nous voyagerons à 4 Mais, nous nous sommes tourner vers la solution 4x4/ 2 tentes de toit.
L'écart de tarif est de 20€/jour entre une cellule et la version tente de toit.


Anciennes versions "alu"


Nouvelles versions "Composite"

Effectivement, les nouvelles cellules doivent avoir plus de place étant donné qu'elle sont sur plateau. J'ai un petit doute sur leur fiabilité avec ce qu'elles vont subir au fil du temps.
Les cellules en aluminium sont lourdes, mais également très résistantes.

Si les loueurs effectuaient régulièrement des révisions, notamment des joints, des fermetures, des matelas, de la batterie, du gaz et du réservoir, ils auraient moins de problèmes.

De toute façon, tu as raison, à quatre personnes, il est préférable d'opter pour deux tentes de toit. En effet, la cellule déséquilibre l'arrière du véhicule et l'ensemble devient beaucoup trop lourd.

Il faut juste espérer que les tentes soient récentes, car les systèmes de pliage ont considérablement évolué ces dernières années.

J'en ai vu qui s'en voyait tellement au moment de la ranger. et qui en la dépliant devait tout nettoyer tellement il y avait de poussière sur et dans la tente.
Pour d'autres, c'était déplié et replié en deux temps trois mouvements.

Donc il faut croiser les doigts et s'en remettre à dame chance pour tomber sur le bon matériel, car une fois sur place on ne peut que subir et accepter ce qui est attribué.

Thierry

On attaque un gros morceau. Etosha.

C'est reparti pour 640 kilomètres cette fois. Je ne saurais trop insister sur la notion de distance à parcourir en Namibie.

Pour la partie Est, entièrement goudronnée, du moins pour les secteurs qui nous intéressent, il est assez facile de calculer une moyenne.
Ce ne sera pas le cas pour la partie ouest, où le réseau routier est constitué en majorité de pistes en plus ou moins bon état.

Direction le camp de Namutoni, le camp le plus à l'est d'Etosha.

Dans l'obligation de repasser la barrière sanitaire dans le sens nord-sud, nous nous sommes délestés de toutes nos viandes crues, soit en les consommant, soit en les ayant préalablement cuites.

La route était excellente, comme d'habitude.

Il faut juste faire très attention à ce qui traverse.



Petite halte au Pick N’Pay en passant par Grootfontein pour reconstituer les stocks de victuailles.
Nous comptons passer six jours dans le parc et nous n’avons pu avoir d’informations sur l’alimentation que proposent les boutiques dans les Camps.
On fait également le plein pour être tranquille bien que chaque camp possède une station d’essence, sauf Olifantsrus.



Parler d'Etosha n'est pas simple.
Si l'on vient, comme nous, de visiter les réserves de la bande de Caprivi, on ne peut qu'être un peu déçu par ce parc.
C'est comparer le petit artisanat à l'industrie de masse.
On quitte des petites pistes praticables uniquement en quatre roues motrices pour rouler sur des pistes autoroutières sans âme.



Hormis dans quelques petites portions du parc, la majeure partie du safari se situe dans une morne plaine longeant le Pan, une zone aride sans aucune végétation qui se remplit d'eau une fois par an.



Le parc fait approximativement 300 kilomètres de long et peut se parcourir d'est en ouest ou inversement.
On peut y pénétrer par quatre entrées. La première, la porte King Nehale, située au nord-est, ne nous concerne pas trop. La deuxième, la porte de Namutoni, à privilégier, est située à l'est de la réserve.
La troisième, la porte d'Okaukuejo, située au sud, relie Windhoek au plus gros camp d'Etosha. C'est la porte des touristes pressés qui n'ont qu'une ou deux journées à passer dans le parc.
Et puis, tout à l'ouest, se trouve ce que j'appelle la porte de la délivrance, la porte de Galton, qui vous propulse vers les régions de l'ouest, d'Epupa à Sossusvlei.



Le parc national d'Etosha contient quatre camps, dont trois, Namutomi, Halali et Okaukuejo, sont composés de lodges de différentes catégories, d'un camping, d'une station-service et d'une boutique. Le quatrième, Olifantsrus, situé plus à l'ouest, n'est qu'un camping avec une petite restauration sommaire. Il existe encore plus à l'ouest le Dolomite Camp, un lodge de luxe qui ne nous concerne pas trop en raison de ses prix élevés.
Nous sommes à la fin de la saison sèche, et l'eau devient extrêmement rare. Il existe dans le parc quelques points d'eau naturels, dus à l'émergence de la nappe phréatique, mais en cette saison, ils sont tous quasiment à sec.
La plupart des points d'eau sont donc composés d'un réservoir alimenté par un forage qui plonge profond dans la nappe et d'un groupe de panneaux solaires alimentant une pompe. Souvent, un complément alimentaire est également apporté afin de pallier au manque de végétation.
Il en résulte que l'impression visuelle est souvent celle d'une arche de Noé : on roule d'un point d'eau à l'autre pour visualiser à peu près les mêmes scènes.







On peut aussi se dire que le parc serait plus intéressant à visiter après la saison des pluies.
C'est certain que visuellement la végétation doit être bien plus jolie et les pans pleins d'eau magnifiques. Cependant, cette abondance d'eau et de nourriture ne permet plus d'observer la faune aussi bien, tant elle est répartie sur le territoire.

On peut tout de même distinguer plusieurs zones de qualités inégales.

La plus intéressante se situe tout à l'est, avec le Fisher's Pan ainsi que la région entre Namutoni et Halali.
Ensuite vient la région entre Halali et Okaukuejo, qui possède quelques plans d'eau intéressants et le sud d'Okaukuejo, un peu plus en relief.
Ensuite, je dirais qu'il faut subir la région entre Okaukuejo et Galton Gate, sortie ouest du parc. Dieu que c'est long ! Heureusement, le campsite d'Olifantsrus est là pour se reposer un peu et profiter d'un joli point d'eau en hauteur.

Mais rassurez-vous, si vous venez en droite ligne de Windhoek, vous serez enchantés par la vision de cette abondance de faune qui se côtoie autour des points d’eau.

Et si vous avez un peu de chance comme nous et surtout du temps, vous pourrez observer des scènes animalières hors du commun.

Au prochain épisode, Namutoni en détail.

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Etosha, Namutomi Camp.



En Namibie, les administrations vouent un culte fervent à la paperasse.
Il faut constamment remplir le même formulaire, que ce soit dans un camping, dans une réserve, à un poste de contrôle, ou ailleurs.

C'est pourquoi, à défaut d'avoir la mémoire de nos chers pachydermes, il est important de toujours avoir sur soi un petit papier sur lequel sont inscrits :

• vos numéros de passeport
  votre plaque d'immatriculation
  votre n° de téléphone namibien.

Dans la case Adresse de résidence, vous pouvez mettre uniquement le nom de votre ville.
De toute façon, vous pouvez inscrire n'importe quoi, personne ne lit ni ne contrôle les informations que vous mentionnez.
Donc, après avoir rempli mon formulaire à l'entrée d'Etosha, puis à l'accueil du camping, puis au bureau qui gère les permis de la réserve, nous avons pu nous installer au camping.

À Etosha, ne comptez pas sur des emplacements de charme. Et pourtant il vous faudra débourser 900 NAD (45 €) quand même.
Plus les 350 NAD de droit d'entrée au parc. (18 €)
On s'installe sur de grandes esplanades, qui sont quand même délimitées pour éviter l'anarchie, avec des sanitaires communs.

Comme partout en Namibie, tout est très propre, à mille lieues de l'hygiène déplorable des sanitaires en France.
On devrait en prendre de la graine.



Comme à chaque fois, après nous être installés, nous avons commencé par une visite du point d'eau.
En effet, chaque camp dispose d'un point d'eau aménagé avec des bancs, offrant une vue imprenable sur la faune qui vient s'abreuver dans la journée.

Cette fois-ci, nous n'y avons vu qu'un éléphant mâle assez vieux.





Petite visite à la boutique, o l'on peux trouver tout ce qu'il faut pour s'alimenter sommairement.
Viande congelée, légumes et fruits frais, conserve, Pain de mie blanc, boisson, bières, vins.
Mais il est préférable de prévoir son approvisionnement principal à l'extérieur du parc. Vous aurez plus de choix.

Le lendemain en route pour la visite du coin.



Pour vous faire gagner du temps, inutile de vous rendre sur la piste rouge.
Il n'y a rien à voir, du moins en cette saison.
Pas un point d'eau qui n'est pas à sec, donc pas d'animaux.

En revanche, ne manquez pas le tour du Fisher's Pan. Une boucle de 50 kilomètres sur une piste très roulante.



Le point d'eau naturel de Twee Palms est toujours alimenté en eau.

C'est là que nous avons pu admirer, pendant un bon moment, le ballet amoureux des lions.





Pour féconder la femelle, le lion doit copuler toutes les vingt minutes pendant une semaine.
Bien que cela puisse sembler tentant, je ne suis pas sûr d'avoir envie de me réincarner en lion.



On peut observer aussi pas mal d’espèces différentes.

Ici, le chacal que l'on rencontre fréquemment.



Troupeau de Gnou, méfiant mais pas trop farouche.





Une outarde Kori nous surveille du coin de l'oeil.



Une autre Outarde, l'Outarde houppette. Et pas quipette.



Voilà un Autour Chanteur, qui guette ses proies au sommet d'un arbre.







Nous avons passé deux nuits à Namutoni, mais pour les plus pressés, il est possible de faire le tour du Fisher's Pan et de rejoindre Halali dans la journée, en empruntant la piste violette sur la carte.
La distance est d'environ 120 kilomètres.
Cependant, il est important de ne pas manquer les points d'eau situés à quelques kilomètres de la piste principale, car c'est là que l'on a le plus de chances d'observer la faune.

Ci-dessous le Ngobib Naturel Waterhole






Au prochain épisode, la liaison Mamutomi, Halali.

Bravo l'ami, que de souvenir !!

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Liaison Namutoni > Halali

Lien Vers carte MyMaps mis à jour.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... sp=sharing

En route pour Halali !

120 kilomètres de piste, avec quelques aller-retour vers des points d'eau.

Si, dans le parc, il y a un seul itinéraire à faire, c'est bien celui-ci.



En violet sur la carte notre itinéraire.
En rouge sur la carte, des itinéraires bis, mais pour le plus au sud, pas de points d’eau sur l’itinéraire, donc bien moins de chance de trouver de la faune.
Il y a aussi en jaune, la piste autoroute qui traverse Etosha à prendre si vous êtes vraiment très, très pressés.

Les paysages sont encore variés, avec de la végétation, et surtout beaucoup de faune : éléphants, girafes, antilopes, hyènes, gnous, guépards, et plus encore, ainsi que différentes variétés d'oiseaux.

Ce sera une très belle matinée. Nous sommes partis tôt pour observer le maximum d'animaux avant que les grosses chaleurs ne les répartissent trop à l'ombre de la forêt. Nous souhaitons arriver à Halali après environ cinq heures de conduite, pour le déjeuner et la petite sieste.

On nous a également indiqué que le point d'eau d'Hallali était l'un des plus beaux du parc et que de nombreux animaux venaient s'y désaltérer l'après-midi. Un beau programme pour finir la journée.

Ci-dessous, un petit florilège de nos captures.

Un beau spécimen D’Oryx Gazelle


Une Outarde korhaan se dresse sur ses pattes pour regarder au-dessus de la végétation.


Aux points d’eau, les espèces se mélange.




Une meute de Hyène tachetée nous suit du regard




Un rollier varié. Merci Google.




Toujours un aussi beau spectacle, on ne se lasse pas.


L’Autour, toujours perché sur une branche est facile à photographier.


Après le bébé girafe, le bébé zèbre.


Arche de Noé autour d’un point d’eau.
Les grues du paradis côtoient Gnous, Zèbres et Springbok.


Les Autruches aussi.


Beau mimétisme entre la couleur du sol et de l’Oryx.


Les Springbok recherchent de l’ombre.


Il y a de nombreuses hordes d’Eléphants.


La plus grande girafe que nous ayons vu. Impressionnant.


Une meute de guépard part en chasse en direction du Pan.


Là franchement on a de la chance. Scène extrêmement rare.




Un autre espèce d’Autour mais dont le plumage est teinté de beige.


Voici notre chouchou, le Hibou Grand Duc, qui pose devant notre objectif.


La piste est facile et en excellent état, et peut être réalisé à bord d'un SUV voir d'une voiture de ville, pas besoin ici d'un 4X4.



Halali sera le sujet du prochain épisode.

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Halali

Deuxième étape d'Etosha, Halali.



Toujours pareil : une immense esplanade de camping, un restaurant, un commerce alimentaire et de souvenirs, des huttes, et un point d'eau.

Il y a aussi une piscine, mais aux normes africaines, donc on ne plongera pas l'orteil, pour éviter de le perdre dans ses eaux troubles et très, trop fraîches.

En ce début d'après-midi, pas d'eau dans le camp, on se passera de douche et la vaisselle attendra.

L'après-midi, le point d'eau tient ses promesses et nous offre un beau spectacle : éléphants, zèbres, rhinocéros, antilopes en tous genres.













Un petit souci pour la photo : les trois camps principaux sont tous orientés à l'ouest. Le soir, les contre-jours sont inévitables.

En soirée l'eau arrive enfin. Z'avait une fuite.
Après un bon repas et surtout une douche salvatrice, nous repartons au point d'eau pour une séance nocturne.
Un peu décevante, car quand les animaux n'ont plus soif, ils retournent dans le Bush.

A côté de notre camp, un Bare-cheeked Babbler, en français un joli oiseau, nous observe.



Tôt le matin, nous y retournons une dernière fois avant le départ. Mais rien, pas une fourmi à l'horizon.

A suivre : La liaison Halali, OkauKuejo.

Et vous n'avez pas fait la session nocturne ?? ooupsss lu en diagonale

Bien sûr que nous y sommes allés, mais pas un animal en vue : le vide total.
Tout le monde est donc parti. Mais nous n'avons pas été frustrés, car nous en avons tellement vu dans l'après-midi.

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Liaison Halali > Okaukuejo

On ne va pas se mentir, on vient de visiter la plus belle partie du Parc d’Etosha. A partir d’Halali, et jusqu’à la porte de Galton Gate, sauf à de rares exceptions, nous n’aurons plus qu’à rouler sur des pistes style autoroute plates et rectilignes dont la monotonie sera interrompue par quelques rares points d’eau rachitique regroupant l’essentiel de la faune en un même lieu.



Comme nous avions le temps, nous avons suivi l'itinéraire du Rhino Trail en violet sur la carte, une boucle de 50 kilomètres qui nous a ramenés à proximité d'Okaukuejo. Nous avons heureusement eu la chance d'apercevoir une maman rhinocéros avec son petit presque en arrivant.
Mais bon, autant de piste pour si peu !





Je vous dépeins un tableau qui n'est pas très réjouissant, mais il ne faut pas oublier que nous sortons de la bande de Caprivi, qui est tellement plus intéressante que ce qui va suivre.

C'est sûr que pour un touriste qui arrive en droite ligne de son siège d'avion et ne va rester qu'une journée à Okaukuejo, voir des éléphants et des zèbres s'ébattre dans le point d'eau du camp et admirer une girafe ou un rhinocéros le cul malmené dans un 4x4 touristique, la visite peut sembler intéressante.

Désolé pour les photos, mais j'ai tiré un maximum de ce que l'on a quand même vu.

Quelques éléphants profitent de la verdure du point d’eau et l’ingurgitent à grande brassée.




Le sol caillouteux est très compliqué à franchir pour ces pachydermes.
Il mettent un temps infini à parcourir les quelques mètres les séparant de la forêt. Ca doit être très douloureux pour leurs grosses papattes.


De rares arbustes sont vite occupés pour l’ombre qu’ils procurent.


Un exemple typique d’arche de Noé en bordure du pan.






Une île de cailloux dans une mer de sable.


Petit arrêt point d’eau pas folichon.




Hôôô, un arbre.


Quand je parle d’une piste autoroute rectiligne, je ne ment pas.


Au abord d’un point d’eau quelques jolies scènes d’oiseau quand même.


Peut être un Crécerelle aux yeux blancs




En voilà deux qui ne se séparent jamais. Des Corbeaux Pie
J’aime pas les corbeaux, j’aime pas les pies, j’aime pas les corbeaux pie.
Logique.


Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui, j’ai fais le maximum avec ce que j’avais.

Prochain épisode Okaukuejo.

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Bonjour,
J'aime beaucoup ta façon de présenter votre voyage, Thierry. C'est très précis et documenté. Après, je ne peux pas dire si c'est partial ou pas ! Je suis un peu surprise de ta déception pour Etosha, qu'on présente généralement comme incontournable. N'étant jamais allée là-bas, je n'ai aucun repère !
Dans un message plus haut, tu n'as pas forcément envie de te réincarner en lion, moi, je n'ai aucune envie de vivre ce que vit une lionne...

Attends la suite et la fin du reportage sur Etosha et tu comprendras.
Etosha est effectivement un parc incontournable en Namibie si l’on a pas le temps de se rendre ailleurs. C’est le moyen facile de côtoyer de près la faune locale pour le touriste pressé. Mais la partie centrale et ouest du parc pourrait plutôt s’apparenter à un vaste Zoo plutôt qu’à une réserve naturelle.
Sans l’intervention humaine et ses moyens techniques permettant de puiser dans les nappes phréatiques, de vastes territoires seraient vierges de toute présence animale. Ce qui nuirait fortement à l’attrait touristique du lieu. Et à ses revenus.

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Okaukuejo.

C'est le camp amiral d'Etosha.


En ligne de mire de Windhoek, c'est le camp des touristes d'un jour. Il faut bien reconnaître que le point d'eau est bien garni.


Une multitude d'éléphants, de zèbres, de springboks, de girafes viennent s'y abreuver tout au long de la journée, indifférents à l'agitation de ces drôles de bestioles à deux pattes.


Les Zèbres à la parade, hypnotique.


Sur le parking, les 4x4 bâchés sont alignés comme à la parade. Ils vont emmener les touristes en balade dans la fournaise.
Avec un peu de chance, ils verront un rhinocéros et captureront ce souvenir inoubliable à coup de photos prises avec leur smartphone.

Le camping est vaste et quasiment complet. Ce sont les vacances scolaires en Europe et de nombreux groupes de véhicules occupent le terrain.

Nous resterons une partie de l'après-midi, à l'ombre, pour observer l'agitation des occupants du point d'eau qui se succèdent au fil des heures.

Ici une photo intéressante montrant deux manières différentes pour la girafe de se pencher pour atteindre l’eau et boire.
C’est la première fois que nous voyons la position de droite.




Deux jeunes éléphants s’amusent dans l’eau.


Un mâle solitaire en approche.




Des Ouettes d'Égypte s’exposent au soleil couchant.


Fin de journée pour la faune, boire un petit coup avant de partir.


Soleil couchant, toujours à l'ouest, offrant de nouveaux contre-jours.


La suite du programme : Une nuit au camp d'Etosha Trading Post.

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J’ai demandé à l’intelligence artificielle de me créer une image à partir de la requête suivante :

« crée moi l’image réaliste dans un environnement africain avec un ciel bleu d’un éléphant déguisé en père Noël avec des lunettes de soleil qui conduit un vieux 4x4 »

Et ça m’a bien fait marrer

Rira bien qui rira le dernier...

C'est la "modernitude" de notre monde qui court comme un chapon sans tête.