Allez, paf, on bosse !
Je finis sur l'isolation, en parlant de l'aération...l'essentiel en fait.
Je l'ai déjà répéré: du fait de la faible épaisseur de l'isolant, on peut en déduire que son utilité est faible sur une cellule, à moins de sérieusement augmenter son épaisseur. Le principal intérêt d'un sandwich de 25mm d'épaisseur reste son étanchéité aux courants d'air à deux conditions:
--l'étanchéité aussi rigoureuse que possible de vos ouvrants, portes et fenêtres, coffres extérieurs donnant sur l'intérieur (si vous aves un coffre à gaz ou des réservoirs d'eau extérieurs, pensez bien à isoler le trou de passage des tuyaux par exemple)
--le toit levable baissé, sinon vous comprendrez facilement qu'une toile non isolée EST non isolée, donc même si votre cellule fait 50 cms d'épaisseur d'isolant, une fois le toit ouvert...
Il est possible d'isoler aussi bien (ou aussi mal...) la toile d'un toit que les parois sandwichs de 25mm d'épaisseur, on en a déjà parlé, on y reviendra au moment de la fabrication du toit levable. Mais n'oubliez pas que la meilleure isolation reste la suppression des courants d'air. Donc la meilleure toile isolée perdra tout intérêt si elle n'est pas installée de manière étanche sur les périmètres de sa fixation.
Bon, tout çà c'est bien, mais si tout est étanche, on respire comment au bout de deux heures, me direz vous (car je lis aussi dans vos pensées...niak niak ).
A cela je répondrai : par la ventilation.
J'ai déjà évoqué le phénomène de rosée, c'est à dire le moment physique ou la vapeur contenue dans l'air, se transforme en liquide. Pour éviter cela, la meilleure façon d'agir est de réguler au mieux la circulation de l'air. D'ailleurs plus votre air est sec moins il est "étouffant". On peur économiser plus de 30% de sa consommation de chauffage en créant une bonne ventilation, sans parler du confort incomparable de se coucher dans des draps "secs".
Mais qu'est ce qui crée cette humidité, me direz vous (car j'adore parler à votre place...çà m'évite de me tromper!) ?
Principalement deux causes, et pour les mêmes raisons: dégagement de CO2 Et de CO.
--la cuisine au gaz: on ne traîne pas, vous le savez, il fait froid, vous faîtes chauffer une casserole d'eau, et vous vous retrouvez aux bains turcs dans votre manoir à roulettes.
--la respiration: en fait le plus important. Car je pense qu'aucun de vous ne se lance à faire du cassoulet ou du bourguignon dans sa cellule, donc même si la réaction physique est importante, la cuisine est de courte durée. La respiration , elle, outre le fait que vous soyez souvent plusieurs dans la boiboite, ne s'arrête jamais ( enfin théoriquement, à part pour certains ronfleurs apnéique dont je ne citerai pas les noms... )
Vous le savez, pour certains au moins, un soir de mauvais temps, après avoir fermé votre toit levable pour la nuit, le lendemain matin a été plus difficile que les fois où vous aviez votre toit ouvert...Ca n'est pas à cause du mauvais temps, mais à cause d'un manque de ventilation.
La réponse appropriée, alors ?
D'abord suivez les conseils de la norme qui concerne la ventilation dans les véhicules de loisirs. D'expérience, pour l'avoir utilisée à la lettre depuis plus de 30 ans, je peux vous dire qu'elle est appropriée en terme de ventilation, à condition de l'adapter techniquement à nos véhicules de franchissement.
--étanchéité à la poussière: avant tout, toutes vos arrivées d'air doivent être étanches à la poussière, en tout cas le plus possible. Pour cela un truc imparable : le "non-tissé". C'est une chloro-fibre intissée de couleur souvent noire ou grise, et que vous connaissez bien: c'est celle qui recouvre les plages arrières de nos automobiles. Elle a le gros avantages d'être très légère, très facile à coller, extensible, et enfin surtout de retenir la poussière, voir même les fumées d'échappement. J'en ai découvert cette application après avoir longuement cherché, soit j'avais des matériaux qui marchait bien mais impossible à nettoyer, soit le contraire, mais cet intissé est de plus facilement nettoyable à la soufflette et à l'eau sans altérer sa tenue dans le temps.
Il est aussi tout à fait utilisable en sortie de ventilation. Doublez la couche au minimum, à vous de voir jusqu'où vous devez filtrer par rapport au type de poussière rencontrée.
Par contre le fait d'obturer partiellement votre ventilation en installant cet intissé, vous demandra d'augmenter les sections de ventilation, car les sections données par la norme sont ce qu'il faut appliquer pour avoir une bonne ventilation, surtout dans un petit volume comme une cellule où la quantité d'air est moins importante que dans un fourgon, quantité d'air qui, je vous le rappelle, vous sert à...respirer, donc d'une certaine importance...!
--aération basse et haute: Il faut installer un circuit d'air le plus long possible pour ventiler le plus possible partout. En ce sens plusieurs ventilations basses plus petites sont meilleure qu'une seule grande. Bien sûr toute pièce isolée par une porte doit, elle aussi, être ventillée, je pense aussi pour ceux qui en ont à la salle de bains, lieu de toute humidité s'il en est.
Faire un circuit long ,voui mais comment ? D'abord, respecter la norme, vraiment vraiment. Ne jamais obturer cette ventilation basse, ne vous inquiétez pas, cette ventilation sert essentiellement à évacuer le monoxyde de carbone (CO) qui est mortel, le CO2 lui ne fait surtout qu'augmenter l'humidité à l'intérieur de votre cellule ou fourgon. Et votre cellule est plutôt en surpression qu'en dépression, donc il ne rentre que le nécessaire par cette voie naturelle , c'est à dire ce qui s'évacue par l'aération haute toute aussi essentielle. Là aussi respectez les tailles imposées par la norme: trop petite votre cheminée ne permettra pas d'extraire l'air humide accumulé; trop grande vous annulez l'effet de tirage et permettez à l'air extérieur de rentrer par l'aération haute d'où la sensation de froid ressenti dans ce cas là. Donc le respect des surfaces minimum est un bon critère pour bien ventiler. Bon mais pas suffisant. Je m'esqueplique: si vous placez votre ventilation basse sur la façade arrière de votre cellule (outre le fait que vous réaspirez en roulant poussière et gaz d'échappement par dépression naturelle dûe à votre lanterneau...) et que votre aération haute est aussi en arrière, vous aurez une lame de ventilation à l'arrière et...c'est tout. Faîtes l'essai et envoyez de la fumée par la ventilation basse, vous verrez son cheminement à l'intérieur...ne riez pas , c'est ce que j'ai pratiqué dans mes fabrications pour comprendre empiriquement ce qui n'allait pas.
Alors où les installer ? là il faut penser un peu: la norme impose d'avoir une aération au dessus du bloc cuisine, justement pour l'évacuation des gazs et de cet air chaud et humide. Cette zone est bien délimitée et la respecter est évident, mais si votre cuisine est à l'avant, c'est l'arrière qui ne sera pas ventilé.
Vous commencez à comprendre peut être. Il faut travailler le plus possible en diagonales : votre aération haute est à l'avant et à gauche, votre aération basse devra être à l'arrière et à droite, etc...en ce sens, multiplier les aérations hautes et basses est un plus en respectant le fait que la somme des surfaces des aérations doit être équivalent à celle demandée par la norme, bien sûr.
Pour les fourgons c'est beaucoup plus simple: il existe dans tous les véhicules ce que l'on appelle des "ouïes de décompression" , ce sont des ouvertures dans la carrosserie qui se trouve à l'arrière en bas en général derrière les pare chocs pour les véhicules allemands, à l'arrière dans les bas de caisses, à plat, dans les véhicules français. On les atteint en démontant les angles des parechocs arrières. Ces ouïes sont munies d'une membrane néoprène qui s'ouvre par pression naturelle lorsque l'on rentre dans un tunnel où la pression est plus forte, ainsi que lorsqu'on ouvre la ventilation du véhicule qui augmente la pression dans la cabine, ce qui évite d'avoir une pression importante appliquée aux tympans.
En ôtant cette membrane, et en y installant deux couches de "non tissé" vous avez une ventilation parfaite sans avoir découpé un trou dans votre véhicule.
Par contre, quelle que soit votre aération basse, n'oubliez pas que son accès doit toujours être libre pour fonctionner. Pas de meubles devant: ce n'est pas le meuble en soi, c'est ce qu'on va y mettre à l'intérieur qui va rendre inopérationel votre ventilation.
Pour un fourgon et ses ouïes de décompression pas de problème: vous trouverez toujours un passage dans l'habillage pour laisser circuler l'air, il n'a pas besoin d'être en face et peut être à l'avant derrière le siège conducteur, du moment que son point bas n'est pas à plus de 10 cms du plancher de votre véhicule.C'est la hauteur maximum autorisée pour contenir du monoxyde de carbone dans votre véhicule. Et d'autre part tout ce qui est en dessous du point le plus bas de votre aération ne sera pas ventilé.
Pour une cellule, une aération en fond de coffre ou placard vous demandera de faire une conduite pour l'air (ce n'est pas de la place perdue, c'est de l'isolation de gagnée ). Mais il y a suffisamment de place dans les cloisons en général pour trouver un emplacement adéquat. N'oubliez pas non plus le non tissé. N'oubliez pas enfin que le plancher peut être un bon emplacement pour votre aération -le meilleur en fait puisque c'est le point le plus bas.
Enfin, et comme tous les gens qui font du nautique le savent mieux que moi, il faut ventiler les placards. Si vous avez, de l'humidité, des moisissures ou des champignons, c'est avant tout dû au fait que ces placards manquent de ventilation. Ne rigolez pas, j'ai désossé un véhicule qui avait une dizaine d'années derrière les parois duquel il y avait une colonie de champignons grands comme des sous tasses à café...Pour répondre à ce problème, il existe des petites grilles de ventilation à clipser d'un diamètre de 3cms rondes, donc très faciles à poser en se servant d'une scie cloche. En en installant en bas de chaque placard , vous assurez la circulation de l'air, ce qui évitera l'installation d'humidité.
Dernière source non négligeable de rétreint d'humidité, les mousses de sièges et de couchage. Si cette mousse est à cellule ouverte (comme souvent hélas...) elle fait office d'éponge, ce qui fait qu'au bout de 2 ou 3 ans elles sentent mauvais. Il faut impérativement installer des mousses à cellules fermées qui n'absorbent pas l'humidité. Le prix n'est pas le même, mais les avntages sont tels, que la différence d'investissement ne se discute pas: pas d'odeurs à terme, pas de rétreint d'humidité qui rend le chauffage peu efficace, et un confort de couchage sans égal puisque cette mousse se tasse beaucoup moins et qu'elle ne fait pas remonter d'humidité (et oui je pense aussi à votre dos...). Ces mousses sont reconnaissables en général par leur couleur : les bleues et les jaunes sont à cellules ouvertes 20 à 30 kgs au m3, les grises à cellules fermées 37kgs au m3( c'est ce qu'on appelait le "Bultex" dans le temps qui n'était qu'une marque de revente) ce ne sont que des colorants mélangés à la mousse lors de son expansion pour les différencier.
Pour les plus radins, dernier avantage il faut 30% à 50% moins d'épaisseur que la mousse à cellules ouvertes pour avoir un confort équivalent .
Y'en a ty qu'il est pas comme ci et comme çà le forclod, il pense même aux radins du faux rhum !!!
Moins on pédale plus fort et plus on avance moins vite !
, y a un petit point qui me surprend c'est quand tu associes CO2 à humidité, moi j'aurais pensé plutôt seulement à la vapeur d'eau apportée par l'évaporation de l'eau de cuisson ou notre respiration.
satané azote.
) déjà dit, tu devrais nous faire une BD avec tes explications exposées comme un conte de fées ! 
Oups ! C'est vrai, c'est l'heure de la sieste ! 
