Casa Trotter

Compte-rendu très instructif, merci de nous le partager.
Jeansuissur voulait bien entendu parler de l'exclave de Kaliningrad, mais ça arrive à tout le monde de déraper sur son clavier surtout en arrivant devant les postes-frontières

Les 6 postes frontières donnant accès à la Russie que nous sommes allés voir de près était fermés depuis déjà longtemps,

pas de problème j'accepte les vannes ( les vans aussi) mais l'IA est dans nos smartphone et sait mieux que toi ce qu'il faut écrire ... ainsi enclave ... devient esclave ... l'IA est vraiment Artificielle et dans ce cas Aggacente ...

Tu as raison, je suis sincèrement désolé de cette faute due à trop d'empressement. Le clavier ne pardonne pas.

Bonjour,
@Jeansuissur : tu inclus la Biélorussie et Kaliningrad dans tes derniers pays d'Europe à découvrir, c'est encore jouer sur les mots ! Lorsque nous sommes allés dans les pays baltes en 2022, nous n'avons pas voulu tenter ces frontières pour des raisons idéologiques.
De toutes façons, la frontière avec Kaliningrad côté Lituanie était fermée.



@Euro6 : j'aime beaucoup ton récit, très intéressant. Vous avez eu la chance de pénétrer chez les gens en Moldavie, merci pour ce partage !
Mais vous avez du faire une cure de désintox ensuite j'ai l'impression...

En Moldavie, le marché de l’emploi, en particulier pour les jeunes, est particulièrement atone. Pratiquement chaque famille voit partir ses jeunes à l’étranger, en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne, voire plus loin encore. Difficile pour les parent d’envisager la séparation de leurs enfants et petits-enfants à plusieurs milliers de kilomètres, avec souvent une seule visite par an faute de moyen pour voyager plus fréquemment, ou à cause de la charge d’un élevage de brebis, de l’entretien de la vigne familiale, ou de l’exploitation d’une ferme. On ressent chez nos hôtes la gorge un peu serrée, le regard parfois lointain, à l’évocation de leur progéniture expatriée.
Dans chaque maison moldave, nous avons reçu un accueil familial très chaleureux, curieux les uns des autres, pris rapidement en affection, peut-être parce que nous venons de France là où leurs enfants ont décidé d’établir leur nouvelle vie. Notre rapport au milieu agricole et viticole facilite les échanges surtout lorsque les différences de langage ne permettent pas toujours d’exprimer les nuances et la profondeur des sentiments.

Nos discussions ont permis d’aborder leur positionnement par rapport à la situation géo-politique qu’ils vivent au plus près. Nous étions intéressés de pouvoir ressentir, voire comprendre, les sentiments que cette guerre qui se déroule à leur porte peut générer chez eux. Nous qui habitons à distance de ces évènements, ne pouvons pas prendre la mesure de cette réalité qui nous parvient seulement par bribes, au gré des priorités changeantes de l’actualité. On peut juste trouver cela complètement fou de devoir se confronter à une guerre de haute intensité et de longue durée sur le territoire de l’Europe.


Le char russe posé sur ce monument à Tiraspol semble viser une église...

Ils ne s’expriment pas très ouvertement sur ce sujet difficile, mais tous sont évidemment conscients de la situation explosive qui les concerne au premier chef. Malgré le peu de personnes avec qui nous avons pu échanger sur cette question en Moldavie, nous avons pu retrouver le clivage qui sépare la population par rapport à une éventuelle adhésion de leur pays à l’Union Européenne, même entre les deux branches de la famille qui nous ont accueillis.
Ceux du nord, habitant un village proche de la frontière roumaine et à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, ont du mal à se positionner clairement sur ce sujet pourtant brûlant, et ne semblent pas considérer leur adhésion à l’Europe comme une solution à leur avenir incertain. On en déduit (trop rapidement…?) qu’ils ne seraient pas contre un rapprochement de la Russie. Peut-être eut-il fallu passer plus de temps ensemble pour pouvoir approfondir ces questions sensibles.
Ceux du sud, en revanche sont très clairement partisans d’une adhésion à l’U.E. au plus vite, et n’ont pas d’attirance pour le pays qui a investi leur région de Transnistrie. Leur village est enserré entre la frontière ukrainienne à moins de dix kilomètres au sud et la limite de Transnistrie à une quinzaine de kilomètres à l’est. Ces personnes sont toutes ouvertement pro-européennes et inquiètes quant à la situation en Ukraine et à l’attitude agressive de l’administration russe. Selon leurs propres mots, l’inclusion dans l’Union Européenne représente un rêve, et probablement une sécurité face aux craintes que leur inspirent le dirigeant russe actuel. Il faut signaler également une chose qui peut également légitimement renforcer leur inquiétude concernant un avenir potentiellement amené à s’assombrir. Le 4ème Bataillon de défense anti-aérienne a installé une base militaire à moins de six kilomètres de leur maison. Cette base est équipée de missiles de défense sol/air, et on peut d’ailleurs voir un des porteurs avec son chargement pointé vers le ciel alors que les autres systèmes sont restés à l’abri dans leurs silos semi-enterrés. A l’évidence, cette base militaire serait un des premiers sites ciblés en cas d’attaque sur le territoire moldave. Et dans ce cas, les villages proches ne seraient probablement pas épargnés. De plus, leurs craintes sont fondées quand on connait le plan russe qui permettrait de relier la Transnistrie aux territoires annexés de fait au sud de l’Ukraine, Crimée et Donbass, en créant une continuité territoriale par l’accaparement de la zone de Odessa le long de la Mer Noire. Cette grande ville ukrainienne n’est qu’à cent kilomètres de Tiraspol.


En prenant à gauche à ce carrefour à Tiraspol, on est à Odessa dans une centaine de kilomètres

Très intéressant compte-rendu. Si nous pouvons partager certaines préoccupations (l'éloignement des enfants qu'on ne voit qu'une fois par an ) d'autres sont bien éloignées de notre quotidien et il est difficile de les concevoir.


PS : je viens de terminer "saison toxique pour les fœtus" de Vera Bogdanova, plongée au cœur de la société russe dans les années 1990 à 2015 en plein conflit tchétchène. L'auteure, née en 86 s'est inspirée de sa propre jeunesse.

Bonjour,

on m'a déjà conseillé cette auteure et son fameux bouquin, mais je ne l'ai pas encore lu. Merci Annick.

Pour ceux que la République de Moldavie intéresserait, il y a bien sûr quelques chapitres du livre "Lisières d'Europe" cité dans mon premier message, et il y a aussi un reportage de 31 mn encore visible sur Arte.tv intitulé "La Moldavie rurale, entre UE et Russie" qui recoupe bien ce que nous avons pu constater et ressentir lors de notre balade dans ce pays. Le film suit le travail d'un jeune photographe établi à Chisinau et qui s'est donné pour sujet d'étude la préservation de la mémoire de la vie rurale dans son pays déserté par les jeunes et recroquevillé sur les zones urbaines au détriment des campagnes délaissées.

Avant de quitter cette région de l’est de la République de Moldavie, nous passons au village frontalier de Troitcoe où nous constatons que le point de passage avec l’Ukraine réservé aux “locaux”, au bout de la rue Vladimir Illich Lenine, est désormais fermé.


L'entretien des monuments mémoriaux et la construction de lieux de cultes sont des occupations importantes en Moldavie.

La pause déjeuner à distance du lac Taraclia interdit d’accès pour cause de pollution ne s’éternise pas. Nous nous arrêtons à la réserve naturelle du lac Beleu pour y faire une randonnée. Le site a fait l’objet d’un financement de l’Europe, mais les préconisations d’usage stipulées sur les panneaux d’informations ne semblent pas concerner le groupe de jeunes gens qui viennent ici pratiquer le quad, sans égard pour l’environnement protégé, et sans… casque.


Certains moldaves veulent y croire.

Nous repassons finalement en Roumanie par le poste de Giurgiulesti, la petite ville située à l’extrême sud du pays. La Moldavie possède ici une frontière sur le Danube d’une longueur d’à peine plus de 300 m qui lui permet d’installer sa seule zone portuaire pour un semblant de commerce fluvial et maritime avec la Mer Noire toute proche.
Le retour en U.E. est une formalité qui s’est passée sans délai d’attente excessif, et nous permet d’initier notre parcours vers le nord depuis la ville roumaine de Galati qui sera le point le plus au sud de notre itinéraire cette année.

En début de soirée, nous retrouvons un agriculteur rencontré lors d’un précédent voyage en Roumanie (avec incursion rapide en République de Moldavie). A l’époque, il venait de lancer son projet d’une plantation de noyers, et nous avait hébergé pour une soirée sur son terrain situé près de Tulucesti, dans la région roumaine de Moldavie. Neuf années plus tard, les arbres ont grandi et la production va croissante. Le personnage est resté égal à lui-même. Il avait conservé les photos partagées lors de notre passage à l’époque, et se souvient très bien de nous et de notre fille, adolescente à l'époque.
L’aménagement de son terrain a progressé avec une cabane d’un confort sommaire mais toute même équipée d’un système électrique autonome avec près de 2000 watt de panneaux photovoltaïques, un parc de batteries impressionnant et un convertisseur sur-dimensionné pour alimenter un réfrigérateur, une plaque de cuisson, et les pompes de son réseau d’irrigation des 800 arbres à partir d’une cuve de plusieurs mètres cubes de récupération d’eau de pluie. Nous prenons le repas du soir tous les trois ensemble, puis chacun rejoint sa cabane pour la nuit. Notre nuit sera des plus agréables, se remémorant notre dernier passage à cet endroit même, avec vue sur le paysage de la République de Moldavie, au-delà de la rivière Prut.


Une vue partielle des 800 noyers au milieu desquels nous sommes installés pour une soirée à évoquer ensemble le passé et de possibles futurs...

Ce samedi 09 mai, réveil à 07H30 par notre ami qui doit partir à Galati, la ville la plus proche, où il est attendu pour participer aux cérémonies célébrant la fin de la grande guerre de 41-45. Il a pris soin d’enfermer son chien de garde le plus agressif, laissant l’autre vaquer tranquillement sans nous importuner. Nous profitons du temps maussade aujourd’hui pour flâner, écrire et cuisiner le repas de ce midi que nous prendrons avec lui lorsqu’il sera rentré de la ville. Le morceau de viande de porc offert par nos amis moldaves est excellent. La discussion est animée avec notre hôte qui n’a pas la langue dans sa poche. La traduction a du mal à suivre et nous ne saurons pas précisément s’il redoute une possible guerre avec la Russie… En tous cas, il n‘apparait pas très favorable aux dépenses engagées par l’Europe pour soutenir militairement la défense de l’Ukraine, et il semble assez fataliste sur l’issue de cette guerre en n’écartant pas la possibilité de l’utilisation de missiles à charge nucléaire…!
Au moment du café, il nous précise qu’il prend soin de sa santé en consommant autant que faire se peut des produits d’alimentation et de soin naturels, donc qu’il ne boit pas de café, mais il ne s’interdit pas le vin…
Cette escale fut un moment de chaleur humaine et de souvenirs partagés intense avec ce personnage attachant que nous reviendrons voir bientôt, assurément. Nous repartons avec un sac de noix excellentes.



Ce soir, bivouac au milieu des champs de cultures abondamment arrosées de produits phyto-sanitaires et en particulier de désherbants qui laissent leur traces partout le long des chemins. Cela donne l’impression d’un campement sur un terrain sale, alors qu’il n’y a pas un brin d’herbe dans les champs. Pas de production bio par ici. Tous les bivouacs ne sont pas idylliques…

Alors, moi aussi je vous offre un titre de bouquin qui se passe en Moldavie !

Nicolas Delesalle, l'Art du ricochet. Il est français mais ça se passe en Moldavie, je n'ai pas mené d'enquête mais je ne pense pas qu'il y ait pléthore d'ouvrages se passant là-bas.

Et d'après mon ami Wiki, il y aurait 21 000 Moldaves en France. Personnellement, j'en ai croisé 2 !

Ce matin, dimanche 10 mai, souvenir de notre première participation à une élection présidentielle historique il y a 45 ans. Nous déjeunons à Vaslui, là où a été tourné le film “12H08 à l’est de Bucarest”, puis déambulons dans cette petite ville roumaine typique, avec ses joueurs de Rumi dans les parcs. Jeu sérieux, avec mise en Lei !


C'est ici que Corneliu Porumboiu a tourné son film sur la Révolution roumaine de 1989, sorti il y a déjà vingt ans.


Petit resto peu fréquenté et peu actif.


Le temps un peu frisquet n'empêche pas d'enchaîner des parties de jeu endiablées dans les parcs.


Tous les roumains n'adhèrent pas aux valeurs européennes. Ces graffs semblent anciens et n'ont pourtant pas été effacés...

Nous continuons ensuite avec une balade urbaine à Iasi, faute de visite du musée du musée d’art moldave fermé car il est plus de 16H00. Nous aurons au moins profité de cette ville agréable et animée sous le soleil.
Pour l’arrêt du soir , nous choisissons la proximité d’un petit village, le long d’un pré où des chevaux et quelques vaches pâturent. Dans la soirée, le concert des aboiements commence et les chiens se répondront entre eux jusque tard dans la nuit.


les villageois se succèdent pour voir de plus près ces nouveaux arrivants, mais sans aller plus loin qu'un grand salut de la main.


Au petit matin, il y a d’abord le chant du coq, puis les aboiement d’un chien, puis le hennissement d’un cheval. On pense évidemment au conte de Grimm “Les musiciens de Brême”, ne manque que le chat.
Dès le petit matin, séance de cuisine pour préparer une charlotte avec le gros pot de crème fraîche que nous avons acheté hier croyant que c’était du yaourt. Le soleil est généreux aujourd’hui et nous allons pouvoir bloquer le thermostat du réfrigérateur à fond toute la journée pour figer le dessert glacé.
Aujourd’hui nous prévoyons de nous rendre sur le premier des tripoints de notre escapade. Pour rappel, un tripoint est le lieu de rencontre de trois frontières en un point unique et commun. Celui du jour est à la rencontre de la Moldavie, la Roumanie et l’Ukraine. Près du lac du Prut qui fait la frontière entre la Roumanie et la Moldavie nous tentons une promenade qui tourne court car la terre noire collante rend le chemin impraticable, même à pieds. Un peu plus loin, la rive s’élargit et nous pouvons nous poser pour un déjeuner/sieste, avec même une douche entre deux passages de tracteurs. Nous sommes pratiquement en face de là où nous nous trouvions la semaine dernière en République de Moldavie.




Le choix du lieu de bivouac a été un peu long ce soir, et nous trouvons un endroit au milieu des champs avec vue sur le lac frontière au loin, et sur un monastère, pour une soirée au calme absolu, à déguster une charlotte pendant qu’une fine pluie tombe sur le paysage.

Bonsoir,

K_Anne_AK a écrit : ven. 24 juil. 2026 16:46 Nicolas Delesalle, l'Art du ricochet.

J'ai lu il y a déjà plusieurs années "Valse russe", ou Nicola Delesalle met en scène un russe, un ukrainien et un français (dans un texte qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable...), mais je ne connait pas celui-ci.
Merci Anne.

La route borde la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine.


La route passe quasiment sur la frontière ukrainienne.

Nous nous arrêtons à Siret où se tient un grand marché avec des vendeurs locaux pour le fromage et les légumes, également pour les plantes et végétaux.


Le fleuriste manage son business.


Le bar est ouvert (jusqu'à ce qu'on enlève la pierre).

Point de vue magnifique à mille mètres tout rond, c’est le début des montagnes, et nous rencontrons les premiers voyageurs français sur une piste détrempée par la pluie. Il s’agit d’une famille aveyronnaise, un couple et leur trois enfants de 11 ans à 6 mois, ainsi que leur deux gros chiens, qui voyage dans un pick-up avec hard-top et tente de toit. Equipement minimal pour un voyage d’un an qui a débuté par le Maroc. Ils affrontent une journée et une nuit pluvieuses, nous penserons à eux, à l’abri et au chaud dans notre cellule.

La piste nous mène à Borsa, petite ville de montagne dans les Maramures où nous ferons halte pour la nuit dans un camping. Il s’agit en fait d’une maison avec un petit terrain où sont installées quatre huttes (inhabitées ce soir), avec sanitaires au sous-sol de la maison du propriétaire. C’est simple, mais ça fonctionne bien pour notre itinérance.


Apéro d'aplomb...

La pluie du matin n’aide pas à sortir du lit. Petit tour au marché toujours aussi bien achalandé et où l’on peut trouver tout ce qu’on ne cherche pas : une hache frappée du croissant turc, des bottes en caoutchouc, des fleurs, du fromage, des rideaux, des bidons en plastique, des vis en vrac,…


La Turquie n'est pas si loin...



Déjeuner dans un petit village ou trône une église en bois classée à l’Unesco, pas loin d’un chemin qui mène à la décharge sauvage. Les maisons sont construites en poutres de bois dont les angles entrecroisés sont auto-verrouillés par un assemblage assez complexe réalisé avec précision et soin qui leur donne une robustesse perçue importante. Au long du parcours apparaissent également des maisons couvertes de carrelages émaillés joliment colorés.

A Sighet, nous réalisons que nous sommes dans dans la ville natale de Elie Wiesel. Durant la seconde guerre mondiale, Sighet se trouvait en Hongrie et la plupart des juifs de cette région ont été déportés dans les camps d’extermination majoritairement situés sur le territoire polonais. La maison de Elie Wiesel est aujourd’hui un musée qui relate ces évènements tragiques, et un mémorial est érigé dans la cour. Sur la sculpture, une plaque est gravée de ces mots :”Un seul homme intègre peut faire la différence”.

En fin de journée, nous serons à Sapinta, pour revoir le fameux cimetière “joyeux”, près du tripoint Roumanie-Hongrie-Ukraine. Nous l’avions déjà visité précédemment en 2007, et dix neuf ans après, l’impression ressentie n’est plus aussi forte. Le tourisme s’est beaucoup développé dans le village, de nouvelles tombes rutilantes sont apparues, le business est entré en action. Une pensée pour tous ceux qui ne sont plus là, et qui sont partout.

Le soir, nous tentons un restaurant situé à proximité du camping perdu où nous stationnons. Les peaux de castor et d’ours clouées sur les murs donnent une ambiance assez glauque dans ce repaire de chasseurs. On sirote notre verre de vodka (tiède… !) devant l’écran de télévision qui explique les déboires de l’alliance entre le parti social démocrate et le parti d’extrême droite Front National mise en place après une motion de censure contre le gouvernement libéral roumain qui y va semble-t-il un peu fort sur la politique économique… Rien de très nouveau, situation déjà vécue dans d’autres temps et d’autres lieux, malheureusement.
Après le journal du soir, nous visionnons le reportage de Arte sur le réarmement de l’Europe. D’un côté on est abreuvés d’informations sur la destruction d’un pays et de sa population, et de l’autre, nous cheminons sur des routes tranquilles le long de la frontière ukrainienne où chacun cherche à embellir son jardin, sa maison…

Nous continuons vers l’ouest en longeant la frontière nord de la Roumanie, et nous faisons une pause déjeuner au bord d’un lac. Nous nous faisons déloger rapidement, mais la personne nous indique un autre endroit situé quelques centaines de mètre plus loin sur le même rivage. Là, des pêcheurs utilisent une technique jusque là inconnue de nous : un petit bateau radio-commandé est piloté pour aller au milieu du lac déverser son chargement d’amorce ainsi que l’hameçon au bout de sa ligne. Le bateau revient ensuite près du pilote qui n’a plus qu’à attendre la sonnerie qui lui indique qu’un poisson a mordu et à le ramener sur le bord.


Chargement de la soute du bateau RC avec une pelle de friandise pour poisson, avant départ pour le milieu du lac.

Le camping visé est fermé depuis déjà bien longtemps, mais nous décidons de rester pour bivouaquer dans ce quartier étrange du village de Tivadar, installé dans une zone inondable de la Tisza, et dont chaque maison est bâtie sur pilotis à trois mètres du sol. Ce sont plutôt des résidences secondaires ou des habitats de vacance datant des années soixante-dix, et à cette période encore avancée dans l’année, tout le quartier est encore désert. Seule une échoppe est ouverte, un vendeur de pizzas qui semble de bonne réputation car les clients sont assez nombreux à venir jusque dans cette zone située à l’écart du centre pour s’approvisionner en pizzas à emporter. Nous-mêmes tenterons un essai qui fut assez correct pour un endroit si éloigné de l’Italie.







Au petit matin, c’est un concert d’oiseaux qui nous réveille, les uns répondant aux chants des autres. On se dit que le choix de cet endroit préservé pour notre nuit n’était pas si mauvais.

Nous décidons aujourd’hui de nous écarter un peu de la ligne de démarcation de la guerre en Europe, pour nous rendre à Tokaj, la ville hongroise réputée pour son vin bien sûr, que nous avions déjà visité il y a de nombreuses années et que nous avions bien apprécié. Mais là aussi, le charme n’opère plus, l’endroit est devenu très touristique, même si l’affluence n’est pas encore énorme en ce mois de mai. Nous cherchons à acheter quelques bouteilles de vin bio, mais malgré plusieurs visites de caves nous ne trouverons rien à notre goût. Nous repartons finalement vers le nord, et un arrêt dans la ville de Sàrospatak nous permettra d’acheter six bouteilles de Tokaj bio dans un bar !
C’est aussi dans cette ville que nous décidons de passer la nuit dans le camping municipal, plutôt bien équipé, mais très cher, et la sensation d’être dans un camp, avec portail fermé, même au passage des piétons et avec nécessité d’appeler un numéro de téléphone pour en obtenir l’ouverture… Cet endroit finit de dépeindre notre impression pour le moins mitigée de la Hongrie.

J'ai déjà vu cette méthode de pêche avec un bateau RC. Par contre je ne me souviens plus du lieu. Ça évite les waders.

Merci pour le reportage.
Les photos et le récits sont supers

Bonjour,
Sarospatak... ce nom, je sais qu'on y est passés... pourquoi il m'a marquée ???
Voilà, c'est l'endroit où j'ai découvert une oeuvre de l'architecte Imre Makovecz !



Et à Csenger ?

Il pleut toujours et encore ce matin, et nous passons la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie sans nous en rendre compte. Nous ressentons une impression bizarre lors de notre arrêt dans le premier village slovaque où un important mémorial rappelle la libération du village de Skaros par les soviétiques après une intense bataille le 18 décembre 1944. Dans le bois, un monument est érigé et des canons et un char d’assaut sont exposés sous les arbres, comme en situation de combat. Au sol, un parterre fleuri de muguet et de soucis tente d’apaiser la scène, et nous fait penser au projet de mise en valeur du site militaire de tir des V1 allemands dans la forêt de Heawy en Normandie.



En contrebas, un joli théâtre de plein air donne envie d’assister à une représentation, ou de danser sur le parquet abrité.



Nous arrivons tôt dans la ville de Kosice pour la visite d’un musée. Pas de chance, car en ce jour particulier, les musées de la ville sont fermés. En fait ils n’ouvriront tous que plus tard en fin d’après-midi pour la nuit des musées, l’évènement culturel du printemps dans cette cité dynamique. Une déambulation au hasard des rues nous fait nous retrouver pour une pause dans une librairie-café très accueillante d’où nous repartirons avec un livre de photographies sur l’architecture brutaliste que je ne connaissais pas. Chance !





Nous revenons donc à l’heure du lancement de cette animation sur le parvis du Musée National où une foule déjà dense se presse pour cette occasion unique de déambuler nuitamment dans des lieux dédiés aux arts plastiques. L’ambiance est très familiale, avec des familles et de jeunes enfants , des animations festives au milieu des oeuvres qui reboostent l’intérêt pour ces endroits parfois encore un peu poussiéreux. Nous visitons plusieurs musées ainsi qu’une galerie d’art contemporain très intéressante, et même un musée des Sciences et Techniques, et différents lieux d’expositions privés cachés parfois dans de petits appartements de fond de cour d’immeuble, et partout une vraie joie de partager, parfois en présence de musique vivante. Très belle soirée dans cette ville surprenante où l’on se sent très à l’aise. Peut-être grâce au nombreux espaces piétons sans voiture, aux magasins fermés entre midi et 14H, aux élégantes qui déambulent avec grâce, aux bars accueillants… La découverte de Kosice est une jolie surprise pour nous.

Suite à cette soirée urbaine, nous choisissons de passer la nuit au camping de la ville que nous rejoignons tardivement sous la pluie. Au moment où la barrière s’ouvre pour nous laisser entrer, un avion passe juste au-dessus de nous à basse altitude. Impossible de ne pas penser au film d’Yves Robert “Nous irons tous au paradis”… On se rassure en se disant que dans une petite ville comme Kosice, le traffic aérien doit s’interrompre la nuit. Presque exact…

Au réveil, on s’aperçoit qu’une autre cellule, une Exkab sur Hilux Toyota immatriculé en Autriche, était installée à proximité de la nôtre. Pas le temps d’échanger un mot car les voyageurs ont quitté les lieux très tôt.



La pause déjeuner, puis finalement la nuit également, se feront au bord du lac Zempliska Sirava, près de Klokocov, sur ce qui fut un terrain de camping délaissé depuis plusieurs années. Nous avons un unique voisin installé à bonne distance, un suédois qui voyage seul dans un Defender suréquipé façon survivaliste, mais qui s’autorise le luxe d’un dîner sur une table avec nappe en tissu et verre à vin possiblement en cristal…



Nous visitons les installations d’un autre temps au bord du lac. Le soir venu, le vent se met à souffler, nous obligeant à déplacer notre campement de quelques dizaines de mètres pour s’adosser à une construction en dur qui nous abritera efficacement des rafales.

Bonjour,
Les rafales de vent et le lac ont eu raison de vous ?
J'espère la suite !

Bonjour,

Je suis accaparé par d’autres chantiers depuis quelques jours et pour quelques jours encore, sans disponibilité et sans accès à l’ordinateur fixe qui me permet d’effectuer ces tâches chronophages.
Comme toi, Anne, j’espère une suite…

Réveil matinal par le vrombissement du débroussailleur thermique que manipule un agent communal venu dégager l’herbe envahissant l’accès aux bâtiment des toilettes (fermées).
Nous souhaitons nous rapprocher du tripoint entre Pologne, Ukraine et Slovaquie en rejoignant le parc Narodny Poloniny. Aux abords des frontières, l’état de la route s’améliore nettement. Au village de Topol’a nous visitons un très ancien cimetière juif, puis nous rejoignons après déjeuner le village de Runina pour une balade sur les collines frontalières de l’Ukraine. Au retour, nous optons pour passer la nuit également à cet endroit, sur un espace dégagé près du cimetière du village et d’un étang de pêche.


Le cimetière juif de Topol'a est niché dans un coin de verdure à l'écart du village.

Réveillé par le chant des oiseaux, puis par celui moins mélodieux d’un débroussailleur (encore un, décidément…!), nous allons visiter le vieux cimetière russe qui se trouve en bas de la prairie où nous bivouaquons. Ici se déroulèrent en avril 1915 des combats sur la ligne de front qui suivait à peu près l’actuelle frontière avec la Pologne.


Les cimetières de combattants russes ne sont pas méticuleusement entretenus dans ces régions frontalières...

Nous passons en Pologne par le poste slovaque de Medzilaborce, petite ville qui héberge un inattendu musée d’art moderne Andy Warhol. En fait, il s’agit de la commune d’origine de la famille Warhol, et le frère de Andy a souhaité lui consacrer un musée dédié à son oeuvre. Cette surprise aurait pu être totale si nous avions pu le visiter, mais il se trouve qu’il est en cours de rénovation et n’est donc pas accessible au public pour quelques semaines encore. Il va falloir revenir dans le coin un de ces jours…



Après la pause déjeuner/sieste sur une colline avec vue sur la campagne polonaise, nous décidons de passer cette nuit dans le camping de Ustrzyki Gorne, petit village situé dans l’extrême pointe sud-est du territoire de la Pologne, à proximité du tripoint Pologne/Ukraine/Slovaquie malheureusement inaccessible. Il s’agit d’un camping datant de la période soviétique, encore dans son jus d’origine. Nous sommes seuls sur cet immense terrain en bordure de la rivière Wolosaty/Wolosatka, et passeront la soirée auprès d’un feu de camp assorti au décor pour déguster des patates à la braise.


Le panneau d'accueil du camp N°150 est resté inchangé depuis son inauguration...


Reste-t-il quelque activité autorisée dans ce coin de nature perdue aux confins de l'Europe...?


Polonina Carynska, avec vue sur l'Ukraine au pied de la colline.


Cette journée sera consacrée à une randonnée vers le sommet Polonina Carynska à 1297 m. Six heures de marche dans une magnifique forêt de hêtres puis sur la crête de la colline. Après cet effort physique, nous ne prendrons pas la route et décidons de rester au même endroit pour une seconde nuit et de dîner à la taverne du coin pour tester la cuisine traditionnelle locale à base de porc et de poisson de la rivière. Ce ne sera pas une réussite, surtout concernant les pommes de terre si on les compare à celles cuites dans le feu hier soir…

Départ de bonne heure de notre camp “N°150”, pour continuer notre parcours vers le nord. Le temps d’une lessive est arrivé, et nous trouvons un improbable établissement situé à Brzegi Dolne, à trois kilomètres de ce village, au bout d’une route défoncée, après un chemin destroy, abrité dans une improbable cabane de bois, un lavomatic moderne attendait notre linge sale !




L'Ukraine est toute proche.

Les routes sont très agréables jusqu’à Jaroslaw, par contre le paysage moins valloné devient moins attrayant. Il se fait tard, et l’agroturistica visé n’accepte pas de nous recevoir car il est trop tôt dans la saison. Nous échouons dans une infrastructure touristique aux côtés de deux C-C polonais au bord d’un étang vidé de son eau à Rumina. Le lieu n’est pas encore ouvert, c’est donc gratuit, mais sans douche.

Lors d’une précédente escapade dans ces régions d’Europe Centrale et Nordique il y a douze ans, nous avions consacré du temps à du “tourisme mémoriel” sur le thème de la Shoah. Contrairement à cette expression de la novlangue impersonnelle, il ne s’agissait pas pour nous de tourisme, mais essentiellement de mémoire. Après les camps de travail et d’extermination de Oswiecim/Auschwitz arpentés lors d’une visite à notre fils alors établi à Cracovie, nous étions allés sur le site du camp d’extermination de Chelmno en Pologne centrale, puis sur plusieurs sites d’exécutions de la “Shoah par balle” par les Einsatzgruppen dans les Pays Baltes. Ce fut réellement éprouvant pour nous, et nous ne souhaitions pas spécialement réitérer cette douloureuse mais nécessaire expérience. Pourtant, la proximité géographique et ma volonté de ne pas occulter ces lieux historiques nous a conduit à compléter notre connaissance de ces endroits qui démontrent la monstruosité dont peut être capable un régime totalitaire.



Nous commençons cette journée par la visite du camp nazi de Belzec. C’est l’un des six camps établis en Pologne, destinés à l’extermination des juifs d’Europe. Ce mémorial est installé à l’emplacement même où les déportés juifs d’Europe arrivaient dans les wagons dans le cadre du plan “Aktion Reinhard”, à proximité immédiate de la ville, à cinq cent mètres de la gare. Près de 500 000 personnes y ont été éxécutées par asphyxie dans six chambres à gaz, ou par balle pour celles dans l’incapacité de se déplacer par elles-mêmes, entre mars et décembre 1942. Moins de dix personnes déportées ici ont survécu. Le camp a été détruit par les nazis au printemps 1943 pour tenter d’effacer les traces de ces indicibles crimes. Sur les lieux ont été aménagés un musée et un mémorial qui offre un parcours le long des noms de chacune des villes de provenance des déportés exterminés ici.

Bonjour,
En version drôle : bravo pour le lavomatic ! C'est totalement incroyable, comment en connaissiez-vous l'existence ?

En version difficile : passer dans ces régions en occultant l'aspect mémoriel de WWII me paraît difficile.
Personnellement, je conserve un souvenir très fort de notre découverte des pays baltes, totalement orientée vers cet aspect historique et familial, en 2022.
Merci pour ce cimetière juif abandonné, comme la plupart...

Bonsoir,

nous sommes tombés presque par hasard sur ce lavomatic inespéré. Nous nous attendions à trouver ce genre de commodité plutôt en milieu fortement urbanisé, mais découvrir un tel service dans cet endroit perdu fut une bonne surprise.

Puisque j'évoque, avec toi Anne, un parcours effectué dans les Pays baltes (il serait plus juste de dire Pays baltiques...) il y a quelques années, voici le compte rendu de notre balade de 2014 :
viewtopic.php?t=5967&hilit=baltic+tour