Casa Trotter

Belle ballade Francis...



merci pour le partage

ahhh j'avais pas vu ce sujet !! Je me le met de coté pour rêver, demain, au boulot, et me rappeler les vacs :'(

Salut Francis,
(le fils du gîte où nous avons posé la cellule. Il a onze ans seulement mais il est très dégourdi et parle correctement l’anglais. Nous ne nous faisons pas de soucis pour ce p’tit gars qui est déjà armé affronter le monde difficile.)
Je confirme ta réaction sur le fils du gite Dommage pour toi de ne pas avoir pu faire le retour par le bas de Théth. Les 5 heures qu'il préconisent sont des heures d'Albanais .
Avec Claude, nous avons mi environ 8 à 10h avec en + un resto et un superbe bivouac


Ton récit me re plonge dans l’ambiance
A+

Pas de doute, Francis, nous sommes bien tombés sur le même gamin à Teth, et nous non plus ne nous faisons pas de souci sur son avenir ! Comme Charles, je regrette pour toi que tu n'aies pu faire la piste sud pour rejoindre Skoder, même si elle était un peu éprouvante, surtout pour ma demie lame...
Rentré d'Espagne aujourd'hui, je n'ai pas perdu de temps pour lire la suite de ton récit, et je m'en suis régalé. Merci.
Claude.

Bonsoir,

merci à tous pour vos sympathiques commentaires !

Comme souvent, on a pu constater encore cet été que nous n'avons pas assez de temps pour profiter pleinement de tous ces endroits à découvrir.
Les semaines sont courtes, et les années sont comptées.
Mais comme souvent aussi, on se promet de revenir pour ne pas laisser la besace vide, grappiller de nouvelles images, et alimenter la machine à souvenirs.
Dans la liste de trucs à faire, j'ajoute donc : suivre la piste sud du parc du Theth (et prendre des nouvelles du jeune Francesco devenu grand). J'espère pouvoir vous relater ça un jour.

Mercredi 03 août
26/31°C – soleil chaud (35°C à Shkodër)

Le spectacle de cette vallée sous le soleil du petit matin est enchanteur. Nous quittons Thethi et Francesco par la piste qui nous a mené ici hier. La pente est rude et la route est longue. Nous franchissons finalement la montagne sans problème, et faisons une pause déjeuner au pied de la montagne après ces trois premières heures de conduite au pas.
La route de Koplik à Shkodër est toujours en travaux et le traffic intense transforme ces vingt kilomètres en enfer. La chaleur est suffocante, le nuage de poussière ambiant qui stagne sur ce chantier permanent s’incruste dans tous les interstices de la voiture et les pores de la peau.
L’inorganisation et le non respect des règles de base, encore et toujours, aggrave la situation déjà compliquée.


A l’entrée de la ville, un imposant monument dédié aux glorieux patriotes du vingtième siècle se désagrège inexorablement en trônant sur une immense décharge à ciel ouvert où de pauvres hères fouillent désespérément les immondices à la recherche de quelques matériaux réutilisables. Plus d’une heure de trajet pour arriver à la Maison de la Photographie et voir l’expo photo que nous avions manqué lors de notre premier passage la semaine dernière. Nous arrivons cette fois un quart d’heure avant l’horaire de fermeture annoncé sur la porte, mais cette porte reste tout de même fermée… La galerie d’art qui jouxte l’endroit est ouverte et le conservateur, voyant notre dépit, nous invite à la visiter. La collection permanente de peintures est intéressante, et retrace une période étalée de la fin du 19ème à la fin du 20ème siècle. Il s’agit des acquisitions de la ville de Shkodër. Dans la salle attenante, une expo photo est en cours d’accrochage : des portraits d’immigrés albanais en Italie, prenant la pose sur un fond peint rappelant leur décor de vie d’origine.
Le temps d’une glace dans la rue piétonne surchauffée, et puis nous décidons de prendre à nouveau la route, direction le sud, en tentant de trouver un endroit pour la nuit qui soit assez proche de Tirana et Durrës. Nous visons la région de Fushë-Krujë située à une vingtaine de kilomètres de Tirana. Les dirigeants actuels de l’Albanie ont nommé un boulevard, et même érigé une statue dans cette ville, à la gloire de Georges W. Bush qu’ils vénèrent tel un dieu moderne… Difficile de rester sérieux devant cette « Disniaiserie » en toc ! Les symboles capitalistes ont vite faite de déboulonner les idoles socialistes du passé récent…
A Krujë, cité historique de l’Albanie, se trouve une citadelle remarquable, parait-il car nous ne la visiterons pas, mais nous parcourons le bazar ancien, typique de tous les Balkans. D’abord, trouver un stationnement pour notre véhicule. Dans une rue discrète parallèle à l’axe principal qui mène au bazar, nous trouvons un emplacement libre le long du trottoir suffisant pour un créneau. Idéal. Avant même que le moteur ne soit coupé, un homme surgit à la vitre et nous réclame le règlement d’un droit de stationnement de 2 euros ou 300 Lek l’heure ! Nous lui faisons comprendre que nous ne marchons pas dans cette combine grossière et il finit, après de courtes palabres, par capituler. En conclusion, il nous serre la main chaleureusement et nous assure que nous pouvons laisser la voiture sur cet emplacement sans aucun problème. Il disparait ensuite sans plus de prévenance qu’il n’avait mis en arrivant.
L’architecture du bazar est restée à peu près en l’état et reste représentative de ce que l’on pouvait découvrir ici il y a un siècle. Quant au contenu des échoppes, c’est autre chose. Les marchands du temple ne dissimulent même pas dans leurs arrière-boutiques les monceaux de cartons imprimés de textes en caractères chinois fraîchement débarqués de containers venus d’Asie. On trouve aussi quelques objets en bois fabriqués par des prisonniers. Malgré tout, au milieu de toute cette fausseté, on peut trouver quelques véritables perles. Certains tissus traditionnels, par exemple, et aussi et surtout les livres, bien sûr. Et là, je me régale à feuilleter tous ces livres qui témoignent, comme couramment dans ces contrées est-européennes, d’une grande production de l’édition durant la seconde moitié du siècle dernier. Je pourrai passer des heures chez ce bouquiniste qui ne tarit pas d’éloge pour la qualité des objets qu’il propose à la vente et la haute tenue politique de toutes ces œuvres qui représentent encore sa jeunesse.
Chargé de quelques petits colis, nous retournons à la voiture à laquelle, effectivement, rien n’est arrivé, comme indiqué par le « gardien ».
La nuit tombe dans moins d’une heure et il nous faut encore trouver un endroit où passer cette dernière nuit en Albanie. Nous préférons quitter la montagne de Krujë, trop urbanisée à mon goût, et tenter de retrouver la trace d’un camping dont nous avions pu apercevoir un panneau indicateur sur la grande route. Renseignements pris auprès d’un chauffeur de taxi, nous trouvons facilement l’endroit et décidons de nous y arrêter. En fait de camping, il s’agit de l’arrière-cour du « Nord Park Komplex », un espace de gravier avec 6 emplacements pour des véhicules et le terrain de mini-foot ouvert pour planter quelques tentes.


Un seul locataire est déjà installé à notre arrivée. Et pas n’importe qui, puisqu’il s’agit du Land 110 de la famille Quatrevieux !
Bonne surprise, le forfait du camping donne un accès libre à la piscine de l’hôtel. Les trois adolescents (et leurs parents !) en profitent. Une piscine de vingt-cinq mètres rien que pour nous ! Ensuite seulement, un apéro sympa autour d’un verre de Raki offert par les illustres voyageurs nous a permis de faire connaissance et de partager nos visions du voyage en général et de l’Albanie en particulier. Tous les quatre, ils viennent du Monténégro, prévoient de sillonner les pistes d’Albanie, et se dirigeront ensuite vers la Grèce. Ils avaient initialement prévu un voyage en Jordanie et Syrie, mais ont préféré se rabattre sur une destination sans risque… Ils sont allés au Parc Lura et nous ont bien confirmé ce que les deux voyageurs allemands rencontrés sur le lac Koman nous disaient : les pistes sont impraticables, complètement défoncées par les engins de débardage, au point que même les valeureux Quatrevieux ont dû rebrousser chemin à seulement quelques kilomètres du but. Ils étaient également à Thethi où ils nous ont précédés de trois jours et où ils ont bien sûr rencontré Francesco !

Ce soir, dîner au restaurant pour la soirée anniversaire de Léna. Elle aura passé onze de ses quatorze anniversaires chaque fois dans un pays différent.

Bonjour Francis,


Toujours très intéressant ton récit, la littérature dont tu parles chez ce bouquiniste était en cyrillique ou autres? La rencontre avec la famille Quatrevieux a du effectivement être une surprise agréable, surtout de partager en direct avec eux qui sont de grands voyageurs .

Je te souhaite un bon week-end

Bernard

Bonjour,

j'ai un faible pour la chose écrite, et, même si je ne suis pas un grand lecteur, j'aime les objets-livres.

Dans ces pays, on trouve beaucoup de bouquins et de livres. Ici, la plupart sont évidemment imprimés en langue albanaise qui est une des nombreuses variantes écrites et parlées de la langue serbo-croate utilisée dans tous les balkans. Je simplifie, bien sûr, car un véritable linguiste (et j'en connais...) trouvera ce raccourci indigne de la subtilité des influences diverses qui ont façonné ces différents langages au cours du temps. Le grand frère, ou plutôt le cousin, soviétique a bien sûr laissé aussi son empreinte sous forme de livres imprimés en alphabet cyrillique en grandes quantités. Ma pratique basique de la langue russe ne me permet pas bien sûr de lire Tchekov dans le texte original ! Mais on trouve facilement des livres bilingues albanais/anglais, et même pas mal de textes en français qui fut pendant longtemps une langue appréciée des intellectuels de tous pays, et en particulier de cette partie orientale de l'Europe (ces temps sont bien lointains aujourd'hui...). Encore une fois, le temps manquait pour se fondre dans cette ambiance et se plonger dans la découverte de ces pages anciennes.

La rencontre fortuite de la famille Quatrevieux fut une des agréables surprises de ce voyage. Nous avons découvert en eux des voyageurs insatiables et chanceux, toujours impatients de repartir vers de nouveaux horizons, avides de faire partager leur vision globale du monde et les détails de leur pérégrinations. Fabrice et sa femme sont intarissables sur toutes les anecdotes de voyage accumulées à travers la planète, et leurs enfants auraient sûrement plein de choses à raconter aussi...
Quand nous nous sommes quittés au matin pour suivre chacun la suite de nos chemins respectifs, Fabrice était plongé sous le capot de son véhicule (un Land, je crois, non ?... ) pour une énième petite réparation de fortune avant de pouvoir reprendre la route.

Bonjour Francis,

Merci pour ta réponse, coté expression française, effectivement j'ai souvenir que dans les années 1965 -66 il y avait Radio Tirana qui émettait en langue française le soir tard, les infos étaient de souvenir assez incives pour les pays occidentaux... Je viens de zieuter sur Wikipedia, cette station émet toujours dans plusieurs langues dont le français : http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Tirana" , c'est donc toujours d'actualité.

Bon week-end

Bernard

Jeudi 04 août
31/35°C – Chaud !

Quelques dernières longueurs de bassin pour les filles avant de quitter ce lieu étonnant et de saluer Fabrice Quatrevieux, sa femme, ainsi que Florence et Vincent leurs enfants voyageurs.
Nous avions prévu de passer les quelques dernières heures de ce voyage à Tirana. La capitale, grosse de seulement 0.7 million d’habitants, semble pourtant grouillante et encombrée comme une mégalopole.


Notre premier but, c’est l’immense fresque qui décore la façade du Musée d’Histoire de l’Albanie. Pas de chance, comme annoncé, toute la place fait l’objet de travaux dantesques, avec l’intégration d’un tramway et le remodelage complet de l’urbanisme, et la gigantesque mosaïque est également en réfection, presque entièrement masquée par un échafaudage… Dommage pour nous, mais c’est un signe positif de voir le Ministère de la Culture de ce pays prendre en main la restauration de ces trésors historiques qui sont aussi des phares d’attraction touristiques et donc des promesses d’activités économiques.
Après cette entrée en matière, nous commençons notre déambulation, d’abord par la très ancienne mosquée, puis ensuite, le fameux « bloc », l’ex-quartier de la nomenklatura, regrou-pant les maisons des privilégiés du régime dictatorial d’alors, dans un cadre arboré autrefois interdit d’accès à la populace. C’est aujourd’hui un quartier animé et branchouille où Dominique trouve une boutique adéquate pour offrir le cadeau d’anniversaire de Léna. Une nouvelle tenue très jeune fille pour notre adolescente de fille. Jolie Léna.


Nous partons ensuite à la recherche des fameuses façades colorées que le maire des années 2000, Edi Rama, avait proposé de généraliser dans sa ville afin d’amener un peu de joie en même temps que de la couleur dans cet univers jusque là bien grisâtre. Les couleurs d’origine sont déjà bien défraîchies, mais le mouvement est bel et bien engagé et les immeubles récents jouent eux aussi la carte des couleurs.
Nous terminons cette balade tiranaise par la visite de la Galerie Nationale, très intéressant musée de la peinture albanaise depuis le début du 19ème siècle jusqu’à nos jours, avec, en particulier les périodes « réalisme socialiste » et contemporaine qui sont bien représentées et absolument passionnantes. Le bâtiment lui-même est une belle réalisation de qualité, très sobre et agréable à visiter. Ce qui nous a attiré ici, c’est l’immense calicot placardé sur la façade du musée et annonçant l’exposition de photographies de Martin Parr. Belle surprise de retrouver cet artiste ici, en Albanie, après son exposition à Paris l’année dernière. A ne pas manquer, assurément ! Nous découvrons le travail du photographe, exposé suivant trois thèmes, dont un, absolument extraordinaire, sur l’Albanie des années 1990. De très belles œuvres, grand format, auquel Martin Parr nous a habitué, bien sûr. Une série intitulée « Small world », ainsi qu’un mur patch-work de centaines d’images étonnantes intitulé « Common sense ». Martin Parr, un vrai regard, une technique pointue pour un résultat toujours émouvant. Rien que cette expo vaut le détour à Tirana !




Après le havre de fraîcheur du musée et une pause boisson sur une terrasse ombragée loin de la foule, nous retournons affronter la chaleur moite de la ville pour reprendre la voiture et nous diriger enfin vers le terminus de ce voyage, Durrës. Nous empruntons donc la fameuse autoroute, la seule et unique (heureusement… !), qui relie ces deux villes. Un trajet épique s’il en est ! Cette liaison autoroutière est loin des critères auxquels nous sommes habitués. Le degré d’insécurité est maximal. Entre les charrettes tirées par des ânes, les minibus arrêtés sur la voie de droite pour charger ou décharger des passagers, les camions qui se traînent à trente kilomètres à l’heure, les queues de poissons injustifiées, les entrées et sorties de véhicules sans zone de freinage ou d’accélération, il y a de quoi stresser. Mais le pire, je pense, ce sont les piétons qui traversent les voies ! J’ai même vu des gens qui traversaient l’autoroute alors qu’ils étaient sous une passerelle justement placée là pour eux, sûrement après qu’un certain nombre de personnes se soient fait percuter à cet endroit. Incompréhensible !

A la dernière station-service avant la zone de contrôle, je cherche à dépenser les quelques dizaines de Lek en boissons. La vendeuse tente une arnaque éhontée en proposant un prix exorbitant pour les jus de fruit et en refusant même de rendre la monnaie sur les trois bouteilles d’eau finalement négociées ! Je me propose de compléter le réservoir avec quelques litres de gazole moins cher qu’en Italie. Arrivé à la pompe, l’employé qui sert les clients le fait avec une cigarette allumée à la main ! Avec la chaleur qui frôle les 40°C et les vapeurs diverses dont de l’essence, c’est un comportement absolument suicidaire et criminel. Affolé, je préfère abandonner, le laisser avec le pistolet de la pompe à quelques centimètres de son mégot incandescent, refermer la trappe du réservoir et fuir cet endroit apocalyptique sans demander mon reste, sous l’œil interloqué des personnes présentes !


Nous arrivons au port de Durrës avec plus d’une heure d’avance sur l’horaire conseillé. Les cartes d’embarquement sont obtenues rapidement, mais ensuite c’est l’interminable attente qui commence, et dure… Au milieu de ces files de grosses berlines germaniques haut de gamme, notre roulotte de nomade dénotait ! Mais l'usage de la douche extérieure a fait plus d'un jaloux parmi tous les gens enfermés derrière les vitrages fumés hermétiquement clôts de leur sacro-sainte voiture au moteur tournant sans interruption pour alimenter le compresseur de climatisation... Comme à Ancône, l’embarquement est incroyablement long et désorganisé. Le chauffeur entre seul au volant de son véhicule dans la soute, pendant que les passagers avec leurs bagages pour la nuit attendent sur le quai au pied du navire. Une fois la voiture stationnée sur le pont-garage, après avoir effectué un demi-tour, chaque chauffeur ressort de la soute par l’entrée des véhicules et rejoint la foule massée sur le quai. Plusieurs centaines de personnes, dont plusieurs femmes enceintes et de très jeunes enfants, sont ainsi regroupées sur le sol brûlant, sans abri contre le soleil, sans eau, pendant plus d’une heure, dans l’attente que l’accès au navire soit autorisé. A l’attente en plein soleil succède l’attente dans un couloir étriqué, surchauffé, mal ventilé et envahi de fumées de combustion du carburant des véhicules qui sont en train de manœuvrer à proximité. Aucune séparation des flux n’est organisée, ce qui fait que les véhicules de tous genres circulent au milieu de la foule des gens disséminés sur la zone d’accès bétonnée.
Le ferry quitte le port de Durrës avec seulement trois quarts d’heure de retard. La nuit finit par tomber assez vite et nous nous écroulons de fatigue sur nos couchettes.

Bonsoir Francis,

Tu parles du vrai regard de Martin Parr, que j'avoue ne pas connaître, mais je trouve que toi aussi, tu as un vrai regard.Il n'est qu'à voir, rien que dans ce dernier post, tes images de ces 3 bancs magnifiques et de ces joueurs de dominos concentrés sur leur jeu. J'aime bien; tout ça est plein de sensibilité et de respect pour ce qui t'entoure, particulièrement les personnes et tu nous le fais partager magnifiquement.
Bien sincèrement.

Les bancs colorés des jardins de Tirana attirent immanquablement l'oeil du photographe et en disent long sur l'optimisme des albanais. Nous avons, Nicole et moi, beaucoup aimé Tirana et regretté de n'y avoir pas passé plus de temps. J'ai bien aimé ton récit aussi, Francis, et ton regard intelligent sur ce beau pays.
Amicalement.
Claude.

suite et fin, sans photo ni fanfare...

Vendredi 05 août
33°C – Ensolleillé puis nuageux

Petit-déjeuner aussi « complet » que lors du voyage aller, dans le même navire qui assure seul la liaison. Nous occupons d’ailleurs la même cabine N° 204 qu’il y a dix sept jours. Nous retrouvons les deux motards de Dijon (sic !) qui ont passé deux semaines à sillonner l’Albanie avec leur lourde moto. Je les avais rencontrés hier au bureau d’embarquement où ils étaient venus tenter d’acheter un billet. Le bateau était déjà complet, mais, pour embarquer deux motos et leurs pilotes sans cabine, pas de problème.
Cette fois, une seule semi-remorque est embarquée et les passagers sont plus nombreux. La flotte de voitures est composée en grande majorité de véhicules haut de gamme immatriculés en Suisse. Le débarquement est assez rapide et nous nous retrouvons directement sur l’autoroute du retour, sans le loisir de musarder cette fois, contrairement à l’aller où nous avions pu prendre les chemins de traverse (pas d’autoroute entre Chardonnay et Fidenza) et nous arrêter plusieurs nuits.
Une halte à la nuit tombante, avant Turin, en sortant de l’autoroute à Asti. Stationnés discrètement sur un parking de la périphérie de cette ville, après quelques heures de route sous une chaleur inhabituelle pour nous. Nous avons pu expérimenter pour la première fois une nuit (presque) à la belle étoile en laissant rabattus les panneaux latéraux du toit levable. C’était le seul et le meilleur moyen pour ventiler efficacement l’habitacle surchauffé et pouvoir dormir sans étouffer. Même une pluie légère n’empêche pas d’utiliser cette configuration car le débord du toit est suffisant. Et puis la vue sur l’extérieur est maximale… En fait, pour l’occupant de la couchette basse, cela ne change strictement rien et valide bien le fait que l’on peut dormir sur ce lit sans ouvrir le toit. Pour les occupants du double lit en capucine, l’espace n’est pas si réduit puisque le toit est levé et que les panneaux triangulaires rabattus à l’horizontale n’empiètent que partiellement sur l’espace (à peine la moitié de la largeur à la tête du lit), tout en laissant suffisamment de hauteur libre au-dessus du matelas pour ne pas se sentir trop agressé. Par contre, je ne me vois pas dormir durablement sans ouvrir le toit.

Samedi 06 août
30/23°C – Pas beau !

Nous continuons notre longue route de retour, en passant au Montcenis, puis en poursuivant par l’autoroute avec une nouvelle visite familiale en Bourgogne et l’arrivée à destination le dimanche après-midi.
Reprise difficile au boulot le lendemain.

Merci Francis pour ce très beau récit détaillé de ton périple en Albanie .
Ton regard et ton analyse sur ce pays sont très pertinents .
La prochaine fois emporte quelques boulons , ça ne prend pas trop de place et ça peut être utile

Bonjour,

bon retour en France à vous, et merci Gaëtan pour ton commentaire. Il va falloir nous raconter votre périple indien !
Sache tout de même que tu n'es pas étranger à notre décision de partir à la découverte de ce nouveau (pour nous) pays balkanique, comme déjà l'Islande pour laquelle votre récit nous avait enchanté et poussé à suivre vos traces en 2006 (déjà !?!..!).
Tu as raison, j'ajouterai désormais à toute la visserie de dépannage un ou deux boulons de 12x 60 avec écrous Nylstop, au cas où... J'ai d'ailleurs remplacé le petit boulon de secours seulement le week-end dernier, sans plus de soucis, et sans que les milliers de kilomètres parcourus depuis ce bivouac dans la vallée de Vermosh n'aient eu d'influence néfaste sur le fonctionnement de la voiture.

Merci pour ton récit .
Pratiquement le même voyage tout de suite après toi et pas le même resenti sauf la température qui est montée à 41°.

Bonjour,

il faut nous raconter tout cela, Pat !

Oui je pense m'en occuper ce week end,mais se sera plus court

Salut
Merci, un vrai régal, textes et photos, bravo

Bonjour,

merci distran, mais ça n'est qu'un juste retour après m'être moi-même délecté de votre récit dans ces contrées...!

Bonsoir,

un petit up, juste pour signaler (un peu tard, car je ne l'ai découvert moi-même que ce soir...!) le reportage de Valérie Quatrevieux sur leur voyage dans les Balkans paru dans le numéro 39 de Géné.....4x4.
Récit intéressant et qui nous rappelle plein de souvenirs (comme le jeune Francesco de Theti, ou la ballade sur le "fjord" albanais de Koman...), avec des images qui complètent le film visible sur leur site.
On peut même y lire quelques lignes où nous nous sommes reconnus et où est cité ce fabuleux forum qu'est Casa-Trotter !