Casa Trotter

Bonjour,

nos boucles respectives en Macédoine du Nord sont assez similaires. Vous avez choisi le sens horaire avec entrée/sortie par l'Albanie alors que nous l'avons parcourue dans le sens anti-horaire, avec entrée par le Kosovo et sortie par la Serbie. Pour point d'orgue de cette escapade balkanique, le lac d'Ohrid que nous découvrions cette année. Je reconnais plusieurs étapes de votre déambulation, comme le camping pour militaires à Saint Naum par exemple. Je vous confirme qu'il est possible d'avoir furtivement une vue simultanée sur les deux lac d'Ohrid et de Prespa depuis le sentier qui mène au sommet Galicicia. Ce fut d'ailleurs une des plus fortes images de notre voyage.
Mais de tout cela nous devrions reparler un jour.

distran a écrit : lun. 26 sept. 2022 17:06 Salut
Très chouette
As tu sauté du pont routier à l'écluse au lac d'Ohrid ?, coté Albanie à Struga, qui donne naissance à la Drina ? A ma connaissance, c'est la seule rivière dont l'origine est un lac.
C'est très sympa, mais ça date de 12 ans ce voyage

Struga est côté macédonien
Pour les lacs qui sont le point de départ de rivière, cela se trouve mais en haute montagne.

Bonsoir Distran,

Oui Struga est côté macédonien et nous l'avons contourné, nous ne sommes pas passés en ville et n'avons pas vu ce pont écluse.

Bonne soirée

euro6 a écrit : lun. 26 sept. 2022 17:45 Bonjour,

nos boucles respectives en Macédoine du Nord sont assez similaires. Vous avez choisi le sens horaire avec entrée/sortie par l'Albanie alors que nous l'avons parcourue dans le sens anti-horaire, avec entrée par le Kosovo et sortie par la Serbie. Pour point d'orgue de cette escapade balkanique, le lac d'Ohrid que nous découvrions cette année. Je reconnais plusieurs étapes de votre déambulation, comme le camping pour militaires à Saint Naum par exemple. Je vous confirme qu'il est possible d'avoir furtivement une vue simultanée sur les deux lac d'Ohrid et de Prespa depuis le sentier qui mène au sommet Galicicia. Ce fut d'ailleurs une des plus fortes images de notre voyage.
Mais de tout cela nous devrions reparler un jour.

Ce sera intéressant de découvrir les parties que nous n'avons pas faites notamment dans le nord et l'est du pays. Nos objectifs en Macédoine étaient Tetovo, Ohrid et Prespa avec une nette préférence pour ce dernier. Sur un parcours différent j'aurais beaucoup aimé aller jusqu'à petit Prespa. Mais notre destination principale restait l'Albanie et nous n'avons fait que de brèves incursions dans les pays limitrophes.

Bonne soirée

Bin sais pas... mais sauter dans la source de la Drina, c'est cool et c'est pas en montagne, mais à Struga.
Bon, ça fait 15 ans maintenant, alors faut que je retrouve, hein !

J'ai retrouvé le récit
C'est bien la source de la Drina, qui part de ce lac
Et sauter du pont est super
Vers la fin de la page
http://www.caravane-infos.net/site/euro ... l=&start=4

Bonjour Annick, contente de retrouver ton récit qui nous apprend beaucoup de choses sur ces pays pas si lointains mais peu connus.
Je constate qu'il n’est pas toujours facile de faire arrêter le pilote pour un truc à voir ! Et lorsque je conduis, je loupe parfois des choses, comme quoi, on peut toujours espérer y retourner ? Dans une autre vie...
Le lac Ohrid nous avait bien plu aussi, c’est si grand et si calme.

Bonjour à tous !

Merci Phil pour le lien vers vos vacances, ça avait l'air bien sympa ces balades en famille avec caravane ! Pour la baignade dans la source de la Drina, pas sûr qu'on se serait baigné si on était passé par là, Pierre met un combishort pour rentrer dans l'eau dès qu'elle fait moins de 28°.
Et pour la petite église, on s'est dit en la voyant qu'elle devait avoir les pieds dans l'eau à certains moments, tes photos le confirment !!!






Anne, c'est marrant ton message, je me demandais hier si une virée juste entre nanas ne serait pas envisageable un de ces jours ?

Mais revenons à notre bivouac à Lin où on se réveille sous une petite pluie fine qui tricote un motif en mailles serrées sur le toit de la cellule. Le temps d'émerger, elle s'est arrêtée et nous gratifie d'un très esthétique arc en ciel pour le petit déjeuner. Comme prévu nous descendons le sentier qui mène vers les rives du lac où prolifèrent les roselières. On croise un jeune pêcheur, moteur de son bateau sur l'épaule, suivi de son père avec la nourrice du réservoir et la mère qui porte sur son dos la pêche du jour dans une cagette qui paraît bien lourde. Le sentier est très étroit et très escarpé, il faut faire attention où on pose le pied. Les hommes partent pêcher tôt le matin et les femmes descendent les attendre dès qu'elles les voient revenir. Ces barques, typiques du lac, lourdes et en tôle, s'appelle des chun.















J'aimerais qu'on m'explique pourquoi les manches des balais sont si ridiculement courts qu'ils obligent à se casser en deux ???? Même en ville, les balayeurs les utilisent. C'est très surprenant !





Nous quittons Lin à regret pour nous diriger vers Pogradec où une erreur d'aiguillage à un rond point nous plonge dans les encombrements du marché. Puisqu'on est là, allons donc y faire un tour. Un pêcheur propose des carpes de belle taille tout juste sorties du lac. Une rue étroite présente un "déballez moi ça" bien attirant. Au hasard des étals nous entrons dans un immense bazar installé sous les voûtes d'une ancienne usine désaffectée. C'est un véritable labyrinthe où l'on trouve pêle-mêle des vêtements, neufs, ou d'occasion ou de marque bien sûr, d'ailleurs peut-on (petons) parler de seconde main pour des chaussures ???













On ne peut pas quitter Pogradec sans parler de la famille de Bashir et de son père Fatos. Ce dernier avait déjà purgé 10 ans de prison sous le régime d'Enver Hoxha pour un motif futile lorsque son fils lui suggéra de s'évader du pays. Le fait même d'évoquer ce genre de chose, y compris dans sa propre famille, pouvait avoir des conséquences dramatiques. D'ailleurs personne n'était parvenu à s'enfuir de ce pays verrouillé. L'idée faisant son chemin, ils décidèrent de construire dans leur cave une barque dont les membrures n'étaient pas clouées mais liées afin de ne pas attirer l'attention des voisins par des bruits de marteaux. La mère de Bashir se chargea de coudre, dans une tente volée, la toile pour recouvrir la structure. Le projet était de traverser le lac en direction de la Yougoslavie en face. La date ne fut pas choisie au hasard : chaque nuit de puissants projecteurs balayaient la surface du lac pour y chercher d'éventuels candidats à l'évasion. Mais durant le mois de juillet, Hoxha séjournait dans sa résidence d'été sur les bords du lac. La surveillance du lac était donc un peu moins rigoureuse car elle se concentrait sur la zone autour de la résidence du président. Les pièces de la barque démontée furent transportées sur les bords du lac dans des sacs à dos et cachées dans les roselières. En tout 16 personnes faisaient partie du voyage, dont les belles filles de Fatos mises au courant au dernier moment afin qu'elles ne se trahissent pas, plusieurs enfants et un bébé. Chacun était conscient des risques encourus, ils estimaient qu'ils avaient 99,9% de chances d'y rester. Au départ tout se passa plutôt bien, mais au milieu du lac, une des enfants prise de panique se mit à hurler. La mère essayait en vain de le calmer, "jette-la par-dessus bord" ordonna alors le mari à sa femme, "sinon on est tous morts". Mais Fatos ne voulut rien entendre, soit ils s'en sortaient tous ensemble, soit ils y restaient tous ensemble. Fort heureusement, la fillette finit par se calmer et la barque poursuivit silencieusement sa route vers l'autre rive. Ils arrivèrent à St Naum complètement trempés. Les autochtones, comprenant d'où ils arrivaient ne cachèrent pas leur admiration et ils furent nombreux à proposer de les aider. La télévision yougoslave parla d'eux aux informations comme la première et dernière famille à avoir réussi à fuir l'Albanie en bateau. Mieux encore !! Un journal publiait chaque année la date de leur évasion à titre de commémoration et de propagande anti albanaise.


Nous quittons les rives du lac Ohrid pour nous diriger à nouveau vers celles du lac Prespa, mais côté albanais cette fois-ci. En fait nous allons nous retrouver à quelques km de notre bivouac du bout du bout côté macédonien . Nous prenons une petite route qui musarde à travers la campagne où les paysans s'affairent dans les champs. Dans les villages traversés, les femmes ébarbent le maïs avant de le mettre à sécher sur les toits. D'autres effeuillent des plantes que je n'ai pas reconnues avant de les faire sécher sur de grandes bâches. Plus loin un paysan fait sécher son foin sur la chaussée... La région est une des plus pauvres du pays, oubliée des autorités albanaises du fait de son isolement. Elle est peuplée de slavo-macédoniens descendant des Bulgares. Nous arrivons à Pustec ou Liqenasi pour son nom albanais. En face de nous sur le lac, l'île de Maligrad qui se trouve en Macédoine et que l'on voyait de notre bivouac précédent !!! 2 petits vieux gardent des moutons au bord du lac, une femme assise sur une caisse fait griller des poivrons sur un brasero, une Mercedes (what else ?) nous dépasse, radio à fond sur du rap, sans doute des ma-kéké-doniens...












































On s'arrête dans un petit coin de verdure, le temps de casser la croûte et on se retrouve après la sieste pour la suite du programme de l'après-midi !!

Bonjour à tous !

Allez, on repart après cette bonne petite sieste. Pour rejoindre Berat nous empruntons une série de routes à 10%, sans doute des panneaux achetés en gros car, montées, descentes plus ou moins raides, c'est toujours 10%. A la fin de la journée on doit bien être à 200%. La route est plaisante.

















A une vingtaine de kilomètres avant Berat, une puissante odeur de mazout envahit l'habitacle et one tarde pas à apercevoir une multitude de petits derricks ici et là au milieu de la campagne, dont certains encore en activité. Le sous sol de l'Albanie est riche en ressources pétrolières ce qui ne manque pas d'aiguiser l'appétit de certaines compagnies. En ce qui concerne les gisements rencontrés, ils sont exploités localement depuis une centaine d'années.




Nous entrons dans Berat à la tombée du jour. C'est samedi, il fait très chaud, tous les habitants de la ville et les touristes sont dehors. Pour accéder au spot que Pierre a prévu pour le bivouac en haut de la ville près de la forteresse, nous devons emprunter une montée pavée dans la vieille ville à 10%++ . Une rue à voie unique où il est déjà difficile de se croiser en temps normal, alors un samedi soir où tout le monde est garé devant les restos . Nous finissons par poser le camion au pied de la forteresse et allons manger à la taverne juste à côté puis nous nous offrons le tour de la citadelle by night qui est en fait une véritable ville médiévale à l'intérieur de l'enceinte. Demain matin nous descendrons (et remonterons ) à pied les 900m de la rue de l'enfer pour aller voir les "1000 fenêtres" de la ville.














Après une nuit bien tranquille, nous voilà prêts pour la visite de la ville. Un groupe de marcheurs en plein raid "Albania 2022" nous escorte à la descente, ça rigole pas . La ville est construite de part et d'autre de la rivière Osum. Sur la rive droite, du côté de la "kala", la forteresse visitée hier soir qui tire son nom de la montagne kalaya, s'étagent les maisons du quartier musulman, Mangalem, tandis qu'en face c'est Gorica, le quartier chrétien. Comme toutes les villes des Balkans, l'histoire est riche d'occupations diverses et variées au cours des siècles, et de mouvements de populations qui cohabitent tant bien que mal. Aujourd'hui c'est dimanche, après l'appel du muezzin d'un côté, ce sont les cloches qui carillonnent à toute volée de l'autre côté. La rivière a une couleur peu engageante et ressemble plus à un égout à ciel ouvert qu'à un cours d'eau limpide...





















Je suis intriguée par ces nounours et autres peluches ou poupées en piteux état que je vois suspendus aux fenêtres, accrochés aux balcons, empalés sur des piquets de clôtures. Ce sont en fait des grigris sensés éloigner le mauvais œil. Depuis les années 2000, ils ont remplacé les amulettes traditionnelles et les fers à cheval. L'ouverture brutale du pays après plus de 40 ans de fermeture totale a apparemment créé beaucoup d'angoisse dans la population qui se prémunit contre différentes choses allant de la maladie à l'expropriation d'un terrain dont l'acte de propriété n'est pas valide en passant par la jalousie d'un voisin...




Après notre visite matutinale de Berat, nous prenons la route en direction de Permët et de ses sources chaudes. Au détour d'un virage un gigantesque site industriel abandonné en contrebas attire notre attention. Nous nous arrêtons pour aller faire quelques photos. En arrivant à notre hauteur le conducteur d'une voiture klaxonne et nous fait signe que "non non non", d'un index rageur : il ne faut pas photographier. Intriguée, je fais une recherche sur Wikipedia avec le nom de la ville, Polçan, et je découvre que la ville a été créée de toutes pièces en 1960 par le dictateur Enver Hoxha pour y installer cette usine d'armement qui fabriquait des munitions pour les kalachnikov et des obus de mortier. Le site était alors top secret. La construction de l'usine s'accompagnait de la construction des logements pour le personnel.









La route vers Permët est très agréable. Nous quittons la route principale pour une piste en face qui nous offre de jolies vues sur la gorge et sa rivière.










Nous trouvons un joli petit coin de pique-nique pour midi, à l'écart de la piste proche d'une prairie. Nous pensons être seuls lorsque surgit des bois un homme qui vient nous saluer. Avec force gestes il nous explique qu'il coupe du bois et que sa maison est un peu plus haut. Il insiste lourdement, mais gentiment, pour nous inviter chez lui. Le logiciel de traduction n'est pas d'un grand secours, mais nous reconnaissons dans son discours les mots "shpia", la maison et surtout le mot "besa" qui est certainement le mot qui définit à lui tout seul l'ADN des Albanais. La "besa", c'est le respect de la parole donnée, la confiance qu'on peut accorder, sans oublier les proverbes albanais comme "la maison de l'Albanais est la maison de l'ami et du voyageur". Nous rangeons table et chaises, le faisons monter dans le camion avec hache et tronçonneuse et nous voilà partis chez lui où sa femme, jeune et souriante, nous accueille dans son salon d'été. La maison est rudimentaire, située sur la colline avec vue imprenable sur le canyon. L'aménagement est sommaire mais propre et soigné. Il y a des poules, un potager et un jardin fleuri. Ici tout est fait maison, l'ayran et la grappa que l'on nous sert généreusement. Google traduction ayant ses limites, nous prenons congé de ces hôtes charmants en emportant 4 œufs tout frais et 1L et demi de grappa maison .



Et nous continuons notre route en empruntant une piste qui passe par la montagne. On traverse des petits villages perdus. Les paysages sont grandioses, majestueux, variés, le revêtement de la piste aussi, ce qui fait qu'à certains moments on savoure et à d'autres on déguste... Au détour d'un lacet, des hommes fabriquent du charbon de bois. J'avais lu qu'il y avait aussi des chaudiers itinérants qui construisaient aussi ce genre de dispositif au fil de leurs chantiers. Mais là nous penchons plutôt pour le charbon de bois, si quelqu'un a une autre idée ????



















Nous arrivons enfin à Përmet au terme et aux thermes de notre voyage. Et là aaargh , c'est encore pire que ce qu'on avait imaginé !!! C'est moche et c'est sale, c'est plein de poussière, de poubelles qui dégueulent d'ordures et de chiens errants qui tournent autour, ça sent l'œuf pourri et c'est blindé de monde, vanlifers, camping caristes et autochtones en sortie du dimanche. Musique à fond dans la buvette ! Une photo vite fait du pont ottoman et on remonte dare dare dans le camion cap sur une piste dans la montagne où on trouve un coin tranquille, au vert, qui sent la garrigue et où on entend chanter les grillons. Pas de bain dans les thermes, l'eau de notre douche extérieure est chaude et fait un bien fou dans les derniers rayons du soleil. Demain direction Teppelene.

Immersion en Albanie profonde, vraie, pas celle de la côte où, paraît-il, les jeunes d’Europe font la fête depuis quelques années. Ta série de vieilles maisons de bric et de broc me replonge dans mes souvenirs de ce pays qui m’avait impressionnée par ses contrastes, son histoire, ses paysages et les sourires des gens.
J’ai en tête un berger qui avait passé du temps avec moi, un matin, sans rien dire, jusqu'à ce que Michel se réveille et sorte du Toy. Le berger est parti, avec un grand sourire, il n’avait plus besoin me garder !
Et ces ponts ! Perdus au milieu de rien ou au contraire, fiers de relier 2 rives.

C’est sympa de prendre le temps de nous dérouler ce récit avant que vous ne repartiez pour d’autres horizons !

Pour avoir parcouru l'Albanie et le Monténégro en 2019, ce compte rendu me fait rendre compte qu'il y a encore de belles choses à voir ...
Donc un grand merci à toi.
Edmond

Bonjour à tous,

Anne, j'ai envie de dire : à chacun son Albanie ! Je ne suis pas sûre que ceux qui, lorsque nous étions plus jeunes , passaient leurs vacances à pousser la banane et à moudre le café aient appris beaucoup de la vie des Grecs à Corfou ou de celle des Tunisiens à Djerba . Apparemment ça commence à se voir que j'aime les vieilles maisons de bric et de broc .

Ed et Nad, je suis ravie d'attiser votre curiosité, vos récits de voyages ainsi que vos photos sont toujours très inspirants pour nous.

Et merci à ceux qui se manifestent au bas des articles

Au réveil ce matin le soleil colore en rose le sommet des montagnes mais le site des sources chaudes est toujours aussi moche même vu d'en haut, les chiens errants s'en sont donné à cœur joie dans les poubelles . En face de nous le relief se dresse comme un mur infranchissable couronné de nuages.










J'ai très envie qu'on s'arrête à Permët pour acheter du pain d'une part et parce que j'y ai repéré une église qui change un peu de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais voilà ! Au moment de chercher une place pour se garer, un agent de la circulation nous dirige vers un cul de sac où Pierre manque de dévisser le volant dans les manœuvres pour faire demi-tour, ce qui le met d'humeur joyeuse de bon matin et je ne vous explique pas ce que je lui casse avec mes lubies d'églises, y a du choix . J'ai juste le temps de faire une photo sans le son. C'est toujours les endroits qu'on n'a pas pu visiter qui paraissent les plus intéressants !!!



Après cet incident vite oublié, on fait un détour pour aller jusqu'à Tepelenë voir l'aqueduc construit au XVIIIè siècle par Ali Pasha, l'un des dirigeants albanais les plus célèbres de l'époque dont beaucoup de constructions qu'il a initiées sont encore visibles aujourd'hui. Malheureusement, l'aqueduc a été très endommagé par un tremblement de terre au XXè siècle, il ne reste plus que 2 de ses arches d'origine, le reste a été consolidé en béton.






Et nous voici à Apollonia en fin de matinée. 750 ha, c'est le plus grand site archéologique d'Albanie et il abrite les vestiges de la plus importante des 30 cités dédiées à Apollon sur le pourtour méditerranéen. Fondée au VIè siècle av. J.C., les premiers colons venus de Grèce y exploitaient la naphte qui servait de combustible et à imperméabiliser les amphores et les bateaux. Il va falloir pas mal d'imagination lors de la visite du site car il ne reste plus grand chose du grand théâtre ainsi que des 17 niches qui composaient une promenade, couverts tous les deux. Pour couronner le tout, Hoxha y fit construire 400 bunkers dans les années 60.

Les bâtiments conventuels abritent un musée riche des découvertes archéologiques faites par les deux archéologues français qui ont travaillé sur le site dans les années 30 et 70, ce qui rattrape un peu le manque d'intérêt du site en lui même.











La statue d'Apollon avec ses attributs, le serpent et la carapace de tortue de sa lyre.



Le site fut abandonné au Vè siècle et redécouvert par des voyageurs au XIIIè. Il en reste une petite église byzantine pas trop mal conservée. Les chapiteaux des colonnes sont intéressants avec leurs représentations de démons qui rappellent que l'existence sur terre se vit comme une constante lutte contre Satan .




















Depuis Apollonia on aperçoit la mer, c'est là que nous irons chercher notre bivouac ce soir, ça nous changera des montagnes. On a repéré des salines qu'on a bien envie d'aller voir, en général ça fait de jolies photos. Mais pas là : le chemin qui longe les bassins est en contrebas, on ne voit que le remblai et on avance entre 2 canaux d'une saleté repoussante, ce qui n'a pas l'air de gêner les tortues qui font bronzette. Devant nous déboule d'une usine à poules un camion plein à ras bord de ce qu'on pense être, aux effluves qu'il dégage, le curage des poulaillers. Cargaison qu'il va déverser un peu plus loin le long du canal. Bon, on fait demi tour...





Une joile petite piste entre les pins nous mène jusqu'à Zvernec, petit monastère construit sur une île dont le principal intérêt réside dans la balade sur le ponton qui y mène. Sur le site, un vieux gardien à moitié assoupi interdit les photos de l'extérieur du bâtiment, ça c'est une première ! On se dépêche d'en faire une ou deux pendant qu'il s'en prend à un couple dont le monsieur tente de lui expliquer qu'il photographie sa femme et non le monastère
















Il est temps de mette le cap sur notre bivouac. Il faut reconnaître aux Albanais un certain talent pour mettre en valeur leurs sites naturels. Pour accéder au spot que nous avons repéré pour la nuit, la route est bordée de locaux industriels à l'abandon, d'usines pétrochimiques, de canaux qui sont en fait les égouts à ciel ouvert de la ville, d'ailleurs l'odeur est tellement puissante qu'on a l'impression qu'elle tapisse tout l'intérieur de la cabine et qu'on a peur qu'elle y reste collée. Nous arrivons à notre point de chute vendu aux vanlifers comme le plus beau spot de bord de mer d'Albanie. Des pêcheurs ont installé des écluses à poissons, des bordigues, entre la mer et la lagune. Sur la plage nous ne sommes pas seuls, contrairement à ce que pourraient laisser penser les photos avantageusement cadrées . Si nous sommes tranquilles, l'endroit est affreusement sale, des détritus partout et on ne parle pas du sable plus que douteux.











Devant la beauté du soleil couchant, quelques vers du célèbre poème "océa nonosse" de Victor y go me reviennent en mémoire

Combien de proprios de combis Volkswagen
qui, stationnés joyeux sur cette aire lointaine,
sur cette morne grève sont allés faire pipi ?
Combien de détritus jetés, triste fortune,
dans une mer sans fond par une nuit sans lune,
sous le sable souillé à jamais enfouis...





Sur ce, bonne soirée et à demain !!!

Sacré Victor !

Bonjour à tous !

Ce matin c'est petit déjeuner en terrasse avant de partir musarder le long de la côte. On pensait suivre une route au bord de mer, on se retrouve à monter et descendre des 10% à qui mieux mieux tant le relief est torturé. Comme souvent les brèches qui ouvrent sur la mer sont colonisées par des hôtels. Après Porto Palermo et son abri pour les navires militaires, on déniche une plage qui n'a pas encore trop intéressé les investisseurs pour un pique-nique en bleu et blanc. On continue le long de la plage pour remonter par une piste où on est content que ce soit l'heure de la sieste car on aurait eu un peu de mal à croiser...













Le clou de la journée c'est Gjirokaster, en matière de maisons de bric et de broc, je suis gâtée, j'ai gardé le meilleur pour la fin . Elle n'a pas été trop "reprise en main" par Hoxha car c'était sa ville natale, celle aussi d'Ismael Kadaré qui la décrit comme une «ville de guingois, peut-être la plus penchée qui soit au monde», «où, si l’on venait à glisser au bord d’une rue, on risquait de se retrouver en plein sur un toit». Malheureusement c'est actuellement une ville en train de s'effondrer Les maisons qui datent pour la plupart du XVIIè ou du XVIIIè siècle portent le nom de leurs riches propriétaires ottomans dont la puissance se mesurait au nombre de cheminées. Mais ces maisons, inscrites depuis 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO sont menacées: parfois vides, non entretenues depuis des années, objets de transformations qui les ont dénaturées, aux mains de propriétaires trop nombreux pour se mettre d’accord sur les travaux ou trop pauvres pour les entretenir, sans que les pouvoirs publics ne puissent pallier cette défaillance... Ce qui fait dire à certains habitants qu'un jour arrivera où l'on dira "il était une fois Gjirokaster". Certaines bâtisses ont plusieurs dizaines de propriétaires, souvent sans lien affectif avec des maisons confisquées sous le communisme. Environ 80 bâtisses sont inoccupées, avec des risques de fuites par les toitures de pierre, qui attaqueront la structure de bois. La ville subit aussi une émigration massive qui laisse bon nombre de bâtiments inoccupés. Les budgets alloués par le ministère de la culture se montent à quelques dizaines de milliers d'euros alors que la réfection d'une seule maison peut atteindre plus d'une centaine de milliers d'euros. Certaines maisons ont été sauvées car transformées en hôtel. J'avais en tête une idée bien précise des maisons que je voulais voir mais la signalisation est quasi inexistante dans la ville, les seuls panneaux indicateurs concernent les hôtels et les restaurants. Alors tout le monde se balade avec son téléphone à la main et une appli de localisation pour s'y retrouver dans le dédale des rues.



























Pour la citadelle, j'ai fait une vue avec électricité et une vue sans...






Pour le bivouac, on a jeté notre dévolu sur la petite église de la Dormition de Marie située au bout d'une piste qui démarre dans la ville de Derviçan. Déconseillée aux véhicules avec faible garde au sol, la piste est terriblement ravinée et pleine de gros pavetons. L'endroit domine toute la plaine de Deropolis. En cette fin d'après-midi baignée par les lumières du couchant il y règne une atmosphère un peu étrange, c'est tout juste si on ne chuchote pas en marchant sur la pointe des pieds afin de ne pas troubler la quiétude des lieux. L'endroit est loin d'être abandonné, il y a un vrai bon cadenas sur la porte, une corde toute neuve pour sonner la cloche, et sur l'esplanade au-dessus une sorte de belvédère de construction récente d'environ 10 m de diamètre qui sera éclairé toute la nuit par deux lampadaires à leds et à panneaux solaires !!!! Bref, on va être tranquille pour dormir !









Réveillée au milieu de la nuit, j'ai un peu de mal à me rendormir... C'est alors que j'entends la cloche de l'église sonner, puis les graviers le long du camion crisser sous les pas de quelqu'un... "Il y a quelqu'un qui marche le long du camion" dis-je à Pierre qui continue à ronfloter tranquillement sans me répondre... Je regarde l'heure : 4h du matin. Je me rendors. Au matin je demande à Pierre s'il a entendu sonner la cloche pendant le nuit. Evidemment que non, ni la cloche ni les pas du supposé visiteur nocturne, tous les deux fruits de mon imagination parfois un peu trop fertile. Mais quand même, à l'aide des photos prises la veille, j'irai quand même vérifier la position de la corde qui n'a pas bougé d'un iota ! Même le petit bonbon dans son papier brillant posé en équilibre sur la serrure de la porte et qui attire immédiatement mon attention était bien présent la veille. Je ne sais pas pourquoi Pierre me regarde de cette façon ce matin ???

A demain

Bonjour à tous,

Il est temps de quitter notre bivouac en hauteur. Nous mettons le cap sur Butrint, la route est agréable et ça commence sérieusement à ressembler à la Grèce. Nous zappons Blue Eyes, l'immense parking bétonné en cours d'achèvement nous refroidit un peu... Arrivés à Butrint, on profite de la vue sur la forteresse d'Ali Pasha Tepelene, le même que celui de l'aqueduc. La visite du site ne nous tente pas plus que ça, nous prenons le bac pour le fun et nous mettons le cap sur la Grèce, histoire de voir si on peut attraper un ferry ce soir.
























Le ferry ça sera pour demain. Le petit port de Sagiada et son bivouac juste au bord de l'eau seront parfaits pour patienter 24h, 24h de farniente, de balades et de baignade, de quoi clôturer agréablement ce voyage.











Voilà, la parenthèse Balkans se referme riche d'enseignements et de belles découvertes. Sinon, on retiendra de l'Albanie que c'est THE place to be pour le lavage de voitures : tous les 20m en ville, tous les 200m en périphérie, tous les 2 km en zone rurale . Souhaitons qu'un jour le pays mette autant d'énergie à nettoyer son environnement qu'il en met à laver ses voitures.

Intriguée par la passion d'Anne pour l'art brutaliste, j'ai appris que les monuments érigés à la gloire du régime s'appelaient des "spomenics" et que si l'adjectif "Titosque" n'existe pas, celui de "Titiste" est bel et bien celui qu'on emploie.





Depuis que nous sommes rentrés, je me suis lancée dans la fabrication de boza et le résultat est tout à fait conforme à ce que nous avons bu à Tetovo : de quoi épater dans les soirées

Si on essaie de tirer sur le fil de l'histoire de cette région, on se retrouve face à une "perruque", ce sac de nœuds redouté par les pécheurs... Pour ce voyage, si nous avions une playlist pour les longs trajets, j'avais surtout une readlist, ou une booklist, qui m'a aidée à poser un autre regard sur les pays traversés. "L'écho du lac" de Kapka Kassabova (son précédent livre "Lisières" nous avait accompagnés en Bulgarie), essentiel pour mieux comprendre ce qu'ont pu vivre les populations sous la dictature, c'est de son livre qu'est tirée l'histoire de la famille de Fatos qui a traversé le lac Ohrid, "qui a ramené Doruntine" d'Ismael Kadaré, dont la Besa est quasiment le thème central mais qui met aussi en lumière les rivalités entre église catholique et église orthodoxe, entre Rome et Istanbul, et enfin "le pont sur la Drina" d'Ivo Andric qui retrace sur plusieurs siècles la vie autour de ce pont au fil des rebellions, des conflits, des invasions... un pont qui relie autant qu'il sépare selon le contexte. Enfin, un vieux guide sur l'Albanie qui date de 95, édité par la Manufacture, 150 F à l'époque, une mine d'informations sur l'architecture des maisons et des bâtiments religieux.

Pour ceux qui en voudraient encore, voici le lien pour le film de 25 minutes :


Il est temps pour nous de commencer à préparer le prochain voyage, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à bientôt !!

Annick

Un très grand merci pour votre récit !
Ca fait mal d'être bloqué soit au Maroc, soit ici et de ne plus pouvoir voyager... donc, non, pas merci
phil

Bonjour,

joli périple balkanique et passionnant récit accompagné d'images évocatrices de souvenirs.
Merci.

ivecogitation a écrit : sam. 1 oct. 2022 16:13 "L'écho du lac" de Kapka Kassabova (son précédent livre "Lisières" nous avait accompagnés en Bulgarie), essentiel pour mieux comprendre ce qu'ont pu vivre les populations sous la dictature, c'est de son livre qu'est tirée l'histoire de la famille de Fatos qui a traversé le lac Ohrid

C'est la lecture de ce livre fabuleux qui a accompagné nos déambulation macédoniennes cet été. La grande Histoire mêlée à l'histoire familiale et personnelle, les réflexions profondes et les petits détails de la vie, la Géographie intimement intriquée avec l'Histoire, une somme !

ivecogitation a écrit : sam. 1 oct. 2022 16:13 "le pont sur la Drina" d'Ivo Andric qui retrace sur plusieurs siècles la vie autour de ce pont au fil des rebellions, des conflits, des invasions... un pont qui relie autant qu'il sépare selon le contexte.

Ouvrage indispensable à qui souhaite s'aventurer dans ces contrées reculées mais passionnantes de Bosnie-et-Herzégovine, et qui éclaire sous un nouvel angle les conflits meurtriers des années 90 du siècle dernier. Ce pont de Visegrad fut également le théâtre d'évènements tragiques qui laisseront une plaie difficile à refermer chez les bosniens.
Bon choix de lecture !

Merci pour la balade

Merci pour cette jolie vadrouille!!!

C'est magique ce reportage, si bien écrit et avec anecdotes,avec photos. On est dans l'ambiance.
Bravo.
Merci.

Bonjour à tous et un grand merci pour vos messages qui m'ont beaucoup touchée.

A bientôt et bonnes vadrouilles à tous !

Annick

Bonjour, de retour d’une courte vadrouille française, je reprends la série "Ordures et vieilles pierres en Albanie et pays voisins". Merci pour ce récit bien rythmé, ainsi que pour les conseils de lecture. J’ai lu Lisières sur ta recommandation, et comme ça m’a étonnamment intéressée, moi qui n’aime pas les sujets à tendance historique, je vais être obligée d’aller tenter ma chance pour les autres livres !
Et je dois changer titosque en titiste ? C’est drôle parce que je n’ai jamais fait de recherche brutaliste sur ces Balkans, donc je ne suis jamais tombée sur cette expression.

Bonjour Anne, j'adore le nouveau titre que tu as trouvé à notre périple, je râle de ne pas l'avoir trouvé toute seule