Casa Trotter

Bonsoir Bob,

Je te remercie de ta réponse je n'avais pas vu le bon "Uniseal".

Bonne soirée

Bernard

Bonsoir à tous,
merci pour vos interventions, c'est constructif et me permet de trouver le meilleur compromis pour résoudre le problème exposé.
Le lien est intéressant (merci Def130), le seul souci, ayant une maitrise limitée de la langue de Shakespeare, j'ai un peu de mal à comprendre et trouver ce qui pourrait convenir pour la connexion du réservoir... lorsque j'aurai un peu de temps, j'utiliserai un traducteur.

Aujourd'hui, j'ai travaillé sur les couchages, je n'ai pas fait de photos, j'espère finir ce poste d'ici la fin de la semaine.

Une petite enquête, qu'avez vous mis comme revêtement de sol ? Si c'était à refaire mettriez vous la même chose ? Si non, pourquoi ? Pour finir, quel est selon vous le produit
idéal....??

A bientôt.

Bonjour,

toujours à fond, Denis ?

Pour le sol, j'ai posé un revêtement PVC basique qui répond parfaitement au besoin :
faible coût, faible masse (par rapport à un parquet, par exemple), résistance dans le temps suffisante pour les quelques semaines d'usage par an, entretien facile à l'eau, large choix de motifs (préférer un motif sobre et plutôt sombre, à mon avis...).
Le matériau est collé sur toute sa surface sur le support et la périphérie est étanchée à la plinthe du même métal par un cordon de joint type Sika. Pas d'intrusion d'eau.

Au sujet des colles pour revêtement de sol , j'ai eu un souci lors de notre groooosse fuite d'eau ... la colle s'est diluée ... acrylique , je pense ... je ne recommencerai pas ...

Bonjour Denis,


Comme Francis nous avons choisi un sol en PVC que j'ai collé à la MS polymère. Par contre je n'ai pas suffisamement étanché sur le pourtour, un peu d'eau s'est infiltrée à un endroit, quand il fait chaud ça fait une petite bulle...

Le notre est à dominante beige moucheté de diverses couleurs du même ton, pas salissant.

Bon choix

Bernard

pour ma part c'est une feuille de stratifier coller sur un CP c'est inrayable est super résistant léger et bon aspect visuel

et ça supporte un lâcher de marteau ....accidentel , par exemple ?

Pour def130, concernant le stratifié que tu as utilisé pour le sol, est ce un produit similaire à celui-ci :

http://www.polyrey.com/fr/produits/esse ... HPL,1.html

tu indiques que ce produit supporte les contraintes d'un revêtement de sol, as tu une photo récente de ton sol pour que je puisse me faire une idée ?

Pour euro6, oui, à fond jusqu'à la fin de la semaine, lundi retour au boulot....j'espère pouvoir fabriquer le toit sur le mois de Septembre, on verra bien...

pas de photos ( voit mon post) mais on utilise ça pour des fonds de bateaxux je t'assure ça tiens, même après 20 ans , mais il faut y mettre le prix,

Bonjour,

Concernant le collage du revêtement PVC, qu'elle mise en ouvre avez vous effectué ?
A savoir: - préparation du support (surtout pour les sol résine polyester et mat de verre)
- quel type de colle
- double encollage (sol et revêtement )
- quelle finition pour les bords (afin d'assurer une bonne étanchéité)
- quel type de baguette pour le seuil de porte

Je vais voir en fin d'après midi un épicier qui possède des chutes de revêtement de sol possédant une norme U4 à des tarifs proche de revêtement de chez brico truc. Je vous en dirai un peu plus dans la semaine.

A bientôt.

Bonjour,

dans mon cas, le support n'était pas un composite verre/polyester, donc je ne sais pas quel type de colle utiliser précisément pour ta "caisse frigo".
J'ai fait un double encollage des surfaces en contact, et déposé un cordon de mastic Sika 11 FC dans l'angle au sol avec la plinthe ou les parois verticales, après la pose du revêtement.
Pour le seuil de porte, c'est un profil alu fourni avec la cellule et adapté au type de porte installé. Il est indispensable car il protège efficacement le joint de porte.

Bonsoir à tout le monde,
Suite de l'histoire...
Concernant le revêtement de sol, nous avons trouvé une chute d'un pvc utilisé dans les milieux hospitalier garanti pour sa résistance, zut je ne me souviens pas de son nom...un autre soir peut-être. Il faut que je fasse des tests de collage, je mettrais une photo un peu plus tard.

La cellule avance petit à petit... j'avais sollicité Manard pour le problème de goulotte de remplissage de gazole, après réflexions, j'ai trouvé dans une casse une goulotte qui fera très bien l'affaire, solide (montée sur un Mitsu) avec bouchon fermant à clef, juste adapté à mon projet, je vous poste une image:



Bien évidemment il a fallu faire un trou sur le coté gauche (sous la fenêtre qui n'était pas encore là sur les dernières photos...) deux petites photos



un zoom:



le travail à l'intérieur : la goulotte passe sous le lit bas, elle assure l'étanchéité demandée pour l'homologation.



A bientôt,
Denis.

Bonsoir,

la construction prend tournure, Denis !

Pour le revêtement de sol en milieu hospitalier, je pense qu'il ne s'agit pas de PVC (matériau comportant des "ingrédients" nocifs et qui devrait être interdit depuis longtemps...), mais plutôt le bon vieux linoléum fabriqué suivant une recette naturelle dont les composants principaux sont de la poudre de liège, du chanvre et de l'huile de lin (d'où le nom, bien sûr !). C'est ce matériau que nous avons utilisé pour la pièce principale de notre maison, et nous en sommes très satisfaits.

ah voilà d'ou viens l'expression fumer la moquette

Bonjour Denis,


Avec cette goulotte tu ne devrais pas avoir de refoulements de gasoil au remplissage du réservoir. L'accès à la visserie et aux colliers de serrage seront-ils possibles? ça paraît bien fermé et exigu avec ce cache intérieur étanche...

Bonne soirée et bon courage pour la suite

Bernard

euro6 a écrit : mais plutôt le bon vieux linoléum fabriqué suivant une recette naturelle dont les composants principaux sont de la poudre de liège, du chanvre et de l'huile de lin (d'où le nom, bien sûr !).

Et bien, je suis un peu moins bête ce soir. Je viens d'apprendre l'origine du nom linoleum tellement en vogue dans mon enfance et si pratique !
Merci Francis ! On sait maintenant où on met les pieds !

def130 a écrit :ah voilà d'ou viens l'expression fumer la moquette

def130 a écrit :ah voilà d'ou viens l'expression fumer la moquette

[/quote]

Cette plante ligneuse possède effectivement des vertus diverses, dont celle de provoquer le rire...

Bonsoir,
Je souhaiterais soumettre à la communauté une idée afin de récolter des solutions pour faire ceci:
Les fenêtres de la cellule (deux), doivent être encastrées afin de ne pas poser de problèmes aux mouvements du toit et de ne pas subir de dégradations par le contact du joint assurant l'étanchéité lorsque le toit est en position basse (entrée d'air lorsque le véhicule se déplace).
un petit schéma vaut toutes les explications:
Comme on peut le voir, à gauche une installation classique, la fenêtre venant en applique sur la cloison. A droite ce que je souhaiterais faire. Pensez vous que cette feuillure puisse fragiliser la cloison, comment renforceriez vous la zone, combien de millimètres laisseriez vous autour de la fenêtre (sachant qu'il est très difficile d'arriver à faire faire un angle à 90° au mat, il faudra donc faire des angles arrondis ou à 45°), quel montage feriez vous pour avoir une étanchéité parfaite sachant qu'il faut pouvoir un jour démonter la fenêtre si jamais elle est cassée.
Les deux rectangles blancs représentent des morceaux de nidaplast collé afin d'obtenir l'épaisseur de 26mm qui ne demande pas de calage.



Je comptais faire ceci dans le week-end, si bien sur j'arrive à récupérer une défonceuse....

A bientôt.

Bonjour Denis,


Franck4x4 a installé les fenêtres comme tu le projettes, va jeter un oeil sur son blog : http://construction-d-un-massif-de-voya ... 46068.html"

Si tu as des questions passe lui un MP

Bon encastrement

Bernard

Bonsoir Denis ,

Pour te répondre le plus techniquement possible , la lecture de mon blog te montrera une chose à ne pas faire : couler de la résine dans les alvéoles autour de la découpe pour rigidifier l'ensemble .

Si la rigidification est vraie , la déformation l'est tout autant ! Sur 75cm , de mémoire , le nida a cintré de quasi 5mm ... et lorsqu'on travaille en précision , c'est dur à rattraper ...

Pour l'encastrement , je n'ai pas eu ton problème car mon nida de 20 plus le PU de 20 et le polyester donnaient 44/45mm d'épaisseur . L'encastrement de 15mm (je ne sais plus!) maxi était donc dans les clous !

Je crois qu'aujourd'hui je ferais tout autrement et plus simplement pour ce cadre à encastrer :
je créerais un cadre en bois négatif et l'enroberais de film étirable . celui que j'ai , du basique , résiste à la résine ( ou bien en le peignant et en utilisant du démoulant mais j'adore limiter les opérations et gagner du temps ) ... Je ferais une stratification dessus et rapporterais le tout dans une ouverture agrandie pour ensuite le souder à la caisse à la résine . Il est aussi très simple de créer des profilés en polyester avec cette méthode .
Par exemple , j'ai bouché des ouvertures depuis la fabrication , des sorties d'air , ma serrure de porte ... et la liaison est très résistante si correctement effectuée . Les bords légèrement chanfreinés sur 20mm tout le tour et la ponceuse a fait le reste ... Je ne vois pas ce qui pourrait détruire ou affaiblir cette méthode mais les pro du polyester le diront ici ...

Bien à toi .

voici l'article ou je montre mon erreur

http://construction-d-un-massif-de-voya ... 53562.html"

Bon je vais de mon coté de faire profiter de mon bricolage actuel, ça va peut être t'aider ???



je suis en train de fabriquer mes coffres sous châssis, (les deux en AR) en nid d'abeille de 10 mm.
Pour la fermeture des portes des coffres je suis confronté à un problème similaire, ne voulant pas utiliser de profil alu tout fait !
Du coup, j'ai recyclé du contreplaqué de 10 mm dans le quel j'ai donné un coup de toupie pour faire mon profil. J'ai chargé ma résine de SILICE PYROGENEE pour me faire un mastic et boucher ces maudites alvéoles du nid d'abeilles, puis j'ai collé mon profil bois au bon sika et pour finir, j'ai dilué de la résine pure à l'acétone puis catalysé et je l'ai passé au pinceau sur mon contre plaqué qui c'est empressé de la boire. Une fois le tout durci c'est du béton. il me reste à armer par derrière mon profil bois avec un peu de fibre, passer du gelcoat partout sur mon coffre et coller le joint sur le fond de la feuillure et en principe si mes calculs et travail sont corrects, mes portes de coffres seront étanches et alignées avec le coffre !!

donc pour répondre à ta question, tu solution me parait bonne, personnellement j'augmenterais vers le haut ton renfort (carré blanc) pour renforcer la feuillure de nida et stratifirais en premier puis le coup de défonceuse et ensuite je chargerai de la résine avec de la silice pyrogennée et fermerais les cellules proprement coté feuillure sans mettre de tissus et roule ma poule !

Fred.....qui retourne à ses coffres !

super boulot fred
comme realises tu l'etancheite aux niveau des portes

gerard44 a écrit :super boulot fred
comme realises tu l'etancheite aux niveau des portes

avec un Profil cellulaire en E.P.D.M. Demi rond évidé. Base 9mm Hauteur 9mm.1 face adhesive. et qui fait 4/5 mm une fois tout écrasé !

voir
http://www.caoutchouc-detail.com/index.html


Fred

Bonjour,
Voici un petit schéma pour apporter un peu plus de précisions dans la réalisation des feuillures :
On peu apercevoir le travail qui sera effectué au niveau de la feuillure, un dégagement périphérique permettant de poser la baie sans trop de complication. D'après la notice technique du Nidaplast, il est possible d’utiliser la technique du thermoformage.... quelqu'un a t-il essayé ?
j'avais imaginé coller un non tissé (style géotextile) de couleur sable sur le schéma afin d'éviter à la résine d'entrer dans les alvéoles du Nidaplast, ensuite poser un tissus (mat de verre en rouge) pour renforcer la zone.
Comme le conseille très judicieusement Fred, le cadre intérieur en Nidaplat de 10mm a été réviser à la hausse. Qu'en pensez vous ? Merci.