Nous voici de retour d'une petite virée de 3 semaines dans les Balkans avec au programme une rapide incursion en Bosnie, un passage par le Monténégro, l'Albanie en plat de résistance avec un contournement par la Macédoine du nord. Quelques images et impressions de notre balade au fur et à mesure du tri des photos.
Partis de Valloire au matin de bonne heure, nous traversons d'une traite le nord de l'Italie pour poser gentiment un premier bivouac bucolique en Slovénie.
On ne s'attarde pas en Croatie, objet d'un précédent voyage, pour faire notre entrée en Bosnie Herzégovine par la ville de Bihac. On y fait un arrêt buffet car il est midi. L'occasion d'une petite balade dans la ville un peu amorphe (il fait très chaud), où l'on trouve pêle mêle une ancienne église (1266) transformée en mosquée, une autre église dédiée aux courants d'air et repaire d'ados en pleine poussée de testostérone, une vieille tour. Rien de bien folichon et de toute façon je n'ai aucune image suite à un caprice de mon appareil photo.
Cette ville s'est développée depuis le Moyen Âge grâce à la rivière Una, dont le nom signifie "l'unique" en raison de la pureté légendaire de ses flots. C'est cette rivière que nous avons choisi de longer dans les prochains jours. Pour l'instant nos estomacs crient famine.
Étape suivante sous une météo capricieuse alternant averses et éclaircies, les spectaculaires chutes Strbacki Buk sur la rivière Una. Un site exceptionnel au bout de 14km de piste très sympa. Arrivés sous une grosse averse qui a fait fuir tout le monde, on est descendu quand même et on s'est retrouvé seuls sur le site quand le soleil a refait son apparition. Ce soir camping le long de la Una, pas de bivouac, région très touristique. A l'auberge on parle allemand et ça se retrouve dans le format des bières servies !!!
Beaucoup de moulins aujourd'hui disparus étaient installés sur le cours de la rivière.
Départ du camping, où les emplacements ont une taille confortable, dans un matin brumeux en direction de Martin Brod, petit village pittoresque, pour admirer de nouvelles cascades sur la Una ainsi qu'une machine à laver écologique, elle fonctionne avec le courant.
Le soleil daigne enfin faire son apparition alors qu'on traverse une jolie vallée piquetée de villages de poche. Dans l'un d'eux, la fête bat son plein, la route déjà étroite est envahie de véhicules garés dans tous les sens, des jeunes affluent en costumes traditionnels, le volume de la musique est à son maximum et sous la tente dressée pour le repas s'entassent des dizaines de caisses de bière. On se dit que c'est le moment de passer avant que les conducteurs ne reprennent le volant après les avoir consciencieusement éclusées !!!
Avant la ville de Jajce, à Mlincici, un groupe d'anciens moulins à eau construits par les habitants autour du lac Plivsko, début du XXe siècle. Les moulins ne sont plus en activité et un parc a été aménagé tout autour. C'est dimanche, beaucoup de familles y viennent pique-niquer, pêcher ou se baigner dans le lac.
Le temps se couvre à nouveau. Nous ne nous arrêterons pas dans Jajce où les sens de circulation sont un peu compliqués, où par deux fois on ne nous autorise pas à nous garer sur les parkings de la ville, nous finirons par abandonner, juste le temps de prendre à la volée 2 minarets en bois peu courants.
A Travnik, l'orage gronde et il tombe quelques gouttes. La ville est un haut lieu de l'Islam en Europe et on y compte un nombre impressionnant de minarets. Ce qui m'intéresse c'est la mosquée colorée qui date de 1817 et qui constituait le centre de la ville commerçante. L'autre élément particulier de la mosquée, ce sont ses arcades du rez-de-chaussée, elles aussi colorées, qui furent conçues en 1757 pour abriter un marché couvert aux textiles avec 10 boutiques placées sous la salle de prière permettant d’abriter de riches étoffes et autres marchandises précieuses. Lors de la reconstruction de 1816-1817, les boutiques furent conservées. Avec cette architecture mêlant aussi intimement le profane et le sacré, c’est l’unique mosquée de ce type ayant survécu dans le pays. La forteresse, imposante, domine la ville. C'est aussi la ville natale d'Ivo Andric, prix Nobel de littérature en 1961.
Il est temps de chercher un bivouac, le relief montagneux ne nous facilite pas la tâche. Au niveau d'un col, une piste forestière et hop, cette petite clairière champignonesque paraît tout à fait convenable. Le temps d'ouvrir la cellule et la pluie se remet à tomber.
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. Il parait très neuf car il a été reconstruit entièrement après la guerre, ainsi que pas mal d'autres bâtiments. C'est la cohue dans les rues de la vieille ville où on peut trouver toutes les chinoiseries habituelles dans les magasins de souvenirs. Pourquoi avoir installé cette base nautique aux canots multicolores juste sous le pont 
? Nous admirons la témérité des plongeurs qui se jettent dans le fleuve depuis des hauteurs impressionnantes. Le temps de s'installer dans un bouiboui à l'écart du centre où une mama nous sert une généreuse assiette de spécialités, et l'orage éclate. Bourrasques et pluie torrentielle, nous nous réfugions dans le musée qui n'aura jamais fait autant d'entrées ce jour-là. L'occasion de découvrir les ravages de la guerre dans les années 90 ainsi que l'état du pont lors de la guerre de 39 45. 
. Le beau temps est revenu, pour la première fois on peut sortir la table et les chaises pour manger dehors 
? L'orage gronde mais passe à côté cette fois-ci. 
!!
, surtout d'innombrables points de vue sur les clubs de rafting aux cabanons flambant neufs. Le seul endroit d'où l'on peut admirer le canyon est gardé par un ranger qui nous demande 1€ par personne pour faire les 10m qui nous séparent du belvédère de 3m sur 3 
. Ce sera notre seule vue sur la gorge en plus de 3h de route. Bon le goudron n'était pas trop mauvais, il n'y avait personne et on a trouvé un joli coin pour pique niquer 
. On y avait repéré quelques emplacements possibles et on se pose juste avant l'orage quotidien sur un petit bout de plat avec vue sur la vallée et les montagnes et accessoirement avec vue sur les orages qui font tout le tour. Parfait pour passer la nuit 
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. En ville nous rencontrons encore quelques véhicules égarés de la "Carbage Run", nous en avons croisé plusieurs dizaines hier aux looks particulièrement étudiés !! Après quelques kilomètres au milieu des champs nous prenons la route qui longe le canyon de la Matka. Malheureusement la végétation dense nous empêche de voir la rivière, même en nous arrêtant sur le bord de la chaussée. Le point le plus remarquable se trouve... au niveau d'un tunnel non éclairé qui fait 1km de long 
. Nous trouvons un endroit sympa pour le pique nique de midi à côté d'un petit pont dont les trous dans le tablier nous permettent une vue directe sur le cours d'eau.
. Nous reprenons le trajet vers Dodosi l'un des 2 villages autour du lac. Nous sommes enchantés par tout ce que nous voyons. Un petit pont juste à la largeur du camion nous pose sur l'autre rive. L'aubergiste accepte de nous laisser passer la nuit sur le bord de la rivière. Nous en profiterons pour manger la spécialité locale, des darnes de carpes frites délicieuses accompagnées d'une généreuse salade de pommes de terre. Nous rentrons au camion sous la pluie, les éclairs de l'orage faisant office de lampadaires. Nous croisons sur le chemin un troupeau de vaches qui ignorent totalement les sens de circulation. Les moucherons qui les accompagnent, voyant de la lumière dans la cellule ont la bonne idée d'y rentrer avec nous 
. J'espère que demain nous aurons du soleil !
! Il est 7h lorsque nous décollons du bivouac prêts à en découdre avec cette fameuse piste. Sans surprise elle est caillouteuse, pleine de creux et de bosses. Nous faisons une moyenne de 9km/h. La piste nous balade de vallées en cols aux reliefs variés. Nous arrivons à Teth après 6h de parcours. La déception est à la mesure de l'effort fourni pour la montée 
. L'autre accès qui se fait par le goudron a contribué à dénaturer totalement le site : les pelleteuses excavatrices ont envahi le lit de la rivière, les restaurants et gîtes formatés ont poussé comme des champignons, et la racole pour tel ou tel établissement va bon train. Hors de question qu'on reste là. On repère une piste qui va vers la montagne en suivant le lit d'une rivière et on se pose dans un petit coin loin de ce qu'on avait imaginé mais néanmoins tranquille car oublié de la foule. Après la sieste nous sommes allés marcher une paire d'heures, mais là encore la magie n'a pas opéré. Pas vraiment de sentiers à proprement parler pour les randonneurs mais une piste de gravier grossier très inconfortable. Le lendemain matin, en quittant les lieux sous un soleil magnifique, je ferai quelques photos pour illustrer les raisons de notre déception.
. Le ruché des manches de son bustier est impressionnant, un courant d'air et elle risque de s'envoler !! Shkodër, la ville est animée, c'est dimanche, tout est ouvert. Les gens sont calmes, le stationnement se fait sur 2 files dans la bonne humeur, apparemment il est de coutume de laisser la portière ouverte côté conducteur pendant que ce dernier téléphone au milieu de la rue... Le dimanche à Shkodër c'est le jour des mariages, nous croisons plusieurs cortèges très démonstratifs. 
et la chèvre rôtie fondante à souhait. L'addition passe bien aussi : à peine 40€ boissons, desserts et cafés compris. Reste plus qu'à trouver un coin tranquille pour faire la sieste 
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. Voici enfin Skanderbeg, considéré comme le héros national pour sa résistance à l'envahisseur ottoman au XVè siècle, résistance qui se poursuivit encore 10 ans après sa mort. Krujë, c'est le village d'Astérix qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Sur les murs de la citadelle sont représentées ses armoiries, notamment la tête de chèvre que l'on retrouve sur les armes du royaume albanais avec l'aigle bicéphale. Dans cette région de pâturages et d'élevage, cet animal aurait permis la victoire de l'Albanie lors d'une bataille. Skanderbeg aurait eu l'idée de fixer des bougies sur les cornes des chèvres lorsque l'armée ottomane entra dans le pays. Le sultan fit alors demi-tour croyant voir dans ces innombrables torches un nombre incroyable de combattants ennemis. Le symbole se retrouve un peu partout, même dans des endroits inattendus, surtout lorsque l'on sait que le nom de Skanderbeg était George Kastrioti.
. Pause pique-nique en haut d'un petit col. On regarde passer quelques locaux en Mercedes de collection encore un peu trop récentes pour l'Afrique 
. Dès qu'on commence à descendre on s'empresse de remonter 
et on finit par trouver effectivement un immense monastère mais qui n'est pas celui que je voulais voir 
