Lisières d'Europe 2026

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Nous visitons ensuite Zamosc, très jolie ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, justement construite là car située sur la route de la Mer Noire à la Mer Baltique ! Certte résonance avec notre projet nous incite naturellement à nous rendre dans cette cité fondée au XVIème siècle par Jan Zamovski dans le cadre de la “ville privée”. Conçue sur le modèle des théories italiennes de la ville idéale par l’architecte Bernardo Morando, c’est un parfait exemple d’une ville Renaissance qui a pu garder son plan d’origine avec une place centrale, des rues orthogonales, des passages intérieurs qui font communiquer les îlots d'habitation,… bref une réhabilitation réussie de mon point de vue.


Zamosc, une petite ville agréable à vivre.

Le Palais d’origine est devenu une Université, et dans le rempart encerclant la ville se trouve un improbable petit musée qui propose une collection d’objets de l’époque communiste, le “Roztoczanskie Muzeul w Zamosciu”. Un florilège de cartes postales introduit le visiteur dans une coursive dotée de plusieurs alcôves emplies chacune d’objets sélectionnés par thèmes, un peu à la façon d’une allée dans une brocante. Le contenu ne serait finalement pas si différent dans un musée similaire sur les années soixante en France. L’état de conservation et de protection de ces objets laisse toutefois à désirer.
Le soir, nous assistons à un concert dans la cour intérieure de l’Université, avec au programme Mozart, Reinecke et Beethoven, mais pas de Chopin, étonnamment… L’orchestre symphonique de Zamosc de très bonne tenue et la stature internationale de la cantatrice invitée nous ont permis de savourer une belle soirée de printemps.
Nous dormons au camping de Zamosc, le N°253, qui garde son architecture typique de camp de vacances des années soixante avec logements et installations sanitaires (presque) d’époque, et qui peut également accueillir quelques véhicules. Malgré la proximité d’une artère circulante et donc génératrice de bruit en journée, cet endroit est un emplacement idéal pour visiter la ville accessible à pied sans stress.


Le lendemain matin, la place centrale de Zamosc est investie par un marché d'artisanat local malheureusement peu original...

Ce matin, déambulation sur le marché aux produits locaux installé sur le Rynek, puis nous nous rendons à la Rotonde de Zamosc, un bâtiment militaire (construit au début du 19ème siècle par un français…), devenu lieu de commémoration du passé sombre de cette région de Pologne. Ici se trouve le Musée du Martyre dédié aux 8000 victimes disparues dans cet endroit transformé en camp de transit et site d’exécution par les nazis durant la seconde guerre mondiale, et aujourd’hui un cimetière regroupant les tombes des soldats de toutes les armées combattantes, et les 45 000 victimes de l’occupation allemande.

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Nous quittons Zamosc pour nous rendre ensuite à Sobibor. Ce village situé à cinq kilomètres de la frontière ukrainienne, est mondialement connu pour le camp d’extermination nazi qui est installé à proximité immédiate de la petite gare.


La gare actuelle du village. La voie ferrée est toujours en usage.


Des fonds européens ont permis de créer un "Centre d'éducation à l'Histoire" dans un bâtiment annexe qui semble retourner à son état d'origine.


Le panneau d'époque (photo du musée de Sobibor).


le trajet des convois de "transport" depuis Drancy (support interactif du musée de Sobibor).

Suivant le même processus que celui expérimenté au camp de Belzec, environ 250 000 personnes furent exécutées à cet endroit, asphyxiées par les gaz d’échappement d’un moteur de char russe T34. La particularité de ce camp est qu’une révolte y fut organisée par les détenus en octobre 1943, soit deux mois après la révolte du camp de Treblinka, et un an avant celle qui aura lieu au camp de Birkenau. Bien qu’elle fut la plus structurée des trois révoltes, celle de Sobibor se solda par un massacre des insurgés, et seulement une cinquantaine de survivants parmi les échappés.

Ce soir, bivouac au bord du lac Glinki assez fréquenté en ce samedi soir. Un groupe de jeunes venus fêter un anniversaire cette nuit nous incite à trouver un autre endroit plus calme, ce que nous trouverons sans peine aux abords de ce grand lac.



Nuit tranquille, bien qu’habitée de nos émotions accumulées par ces visites de la journée, entre la Rotonde de Zamosc et le camp de Sobibor.

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Après la douche matinale à l’abri d’un bosquet au bord du lac, nous rejoignons le tripoint Pologne/Biélorussie/Ukraine situé à quelques kilomètres seulement.


Sur ce panneau, la carte indiquant les 6 tripoints de Pologne.

La convergence des trois frontières est ici matérialisée et rendue accessible au public qui n’hésite d’ailleurs pas à s’y rendre lors d’une balade entre amis à pieds ou à bicyclette. C’est devenu un but de promenade pour les habitants du village de Wlodawa tout proche, ou pour quelques rares touristes voyageurs comme nous. Un banc abrité est installé au pied de la borne polonaise pour se poser un moment devant la petite rivière qui sépare le pays de ses voisins biélorusse et ukrainien. Sur la rive opposée du Bug (sic!), on voit très bien la borne biélorusse, et la borne ukrainienne qui est étonnamment protégée par quelques rangs de fils barbelés…


C'est le premier tripoint réellement accessible de notre parcours.

C’est sur ce lieu improbable que nous rencontrons Peter qui se promenait justement avec sa compagne et des amis. Il vit dans le village frontalier de Wlodawa, et utilise couramment la langue anglaise car il a travaillé durant huit années au Royaume Uni, pour finalement revenir s’installer à l’est de la Pologne il y a quelques années seulement. Selon lui, la situation en Ukraine n’est pas inquiétante, et la vie sur cette zone frontalière est “normale”. Intégrer l’Ukraine à l’Union Européenne ne lui semble pas être une bonne idée, ce pays étant d’après lui dans une mentalité encore beaucoup trop proche de son “grand frère” russe et incapable de satisfaire les impératifs économiques et sociétaux de l’accès à notre entité pluri-nationale. Il pense surtout que les milliards d’Euros accordés à ce pays pour améliorer sa défense sont gaspillés et devraient servir aux européens d’abord. Ce discours me parait étrange de la part d’un ressortissant d’un pays qui a adhéré à l’U.E. il y a une vingtaine d’année après un référendum où le “oui” l’emporta avec plus des trois-quarts des suffrages, et qui a pu profiter des financements européens pour devenir aujourd’hui un grand pays leader dans l’Union Européenne…

Pour nous remettre de nos émotions, une glace à l’ananas sur une terrasse donnant sur le Bug, la petite rivière devenue la nouvelle frontière entre deux mondes, celui de la paix fragile et menacée, et celui de la guerre atroce et assumée.

[Oldcruiser]

Beau récit de voyage dans une région chargée d'histoire et de tragédies.

Parmi celles-ci, en Slovaquie les vestiges de la bataille du col de Dukla à l'automne 1994 entre nazis et soviétiques. Aujourd'hui et sur un vingtaine de km entre Sivenik et la frontière Slovaquie Pologne on peut voir une douzaine de chars T34, des canons, des avions et bunkers dispersés dans un cadre redevenu bucolique.

[cricri1333]

1994 ?
Surprenant !

[dakure]

1944, c'est l'émotion pour cette période noire.

[euro6]

Nous filons ensuite sur Lublin, non sans nous arrêter d’abord à Trawniki où fut établi en 1941 un camp SS d’internement et de travail, site d’”entrainement” des gardiens de camps d’extermination de Pologne dont la plupart furent ukrainiens, mais aussi lituaniens et polonais. Seul un panneau d’information défraîchi en langue polonaise signale ce lieu pourtant chargé d’Histoire. Une pauvre stèle décrépie et presque dissimulée aux regards se charge de garder la mémoire de ces lieux (pour combien de temps encore…?).


Une grande fresque sur le mur de l'école nous détourne du mémorial moins ostentatoire.


Hormis la stèle presque invisibilisée, ce panneau est le seul témoin de la présence d'un camp sur ces lieux.


Lublin, c’est aussi la ville où se trouve le camp de concentration et d’extermination de Majdanek, le troisième visité en trois jours. Oserais-je dire que cette région orientale de l’actuelle Pologne présente une certaine concentration de camps…? C’est un immense site de plus de 2,7 kilomètres carrés, ostensiblement installé aux portes de la ville de Lublin, destiné à l’origine à l’internement de différentes “catégories” de prisonniers dont des prisonniers de guerre, il fut aussi un “hôpital” pour les supplétifs russes de l’armée allemande, et aussi le QG de l’”Aktion Reinhard”, avant de finir comme centre de mise à mort par gazage de dizaines de milliers de personnes dont une majorité de juifs. Il fut le premier camp à être libéré par l’Armée Rouge en juillet 1944.


La longue "avenue" qui mène du monument du camp de Majdanek à la vaste coupole qui abrite les cendres des victimes des nazis.

Toujours aussi peu de visiteurs sur ces lieux de mémoire…

La ville de Lublin tentera de nous ramener à une réalité moins oppressante avec ses ruelles piétonnes animées, et un dîner à la terrasse d’un restaurant arménien qui ravive nos souvenirs du sud Caucase parcouru il y aura bientôt deux ans.







Ce soir, nous sommes peu enclins à nous mettre à la recherche d’un spot de bivouac, ce sera le “U Kraka” camping près de Naleczow quelques kilomètres à l’écart de Lublin.

[euro6]

Réveillés par les braillements du paon dans la ferme de l'agréable petit camping d’une douzaine d’emplacements, nous continuons notre route vers le nord.
Pause déjeuner sur un point de vue sur la rivière Wisla depuis un moulin à vent restauré. La vue sur la rivière sauvage, le coteau, la château, nous fait penser aux bords de Loire que nous connaissons bien. Une terrasse au village touristique de Kazimierz Dolny pour prendre un café, et passer à la poste pour envoyer des cartes postales.


La rivière Wisla a un petit air de notre fleuve Loire.

Nous nous dirigeons ensuite vers Varsovie, un peu à l’écart de notre parcours frontalier, que nous souhaitions visiter car encore inconnue de nous. Les campings sont rares et nous choisissons le N° 184 à Michalowice-Wiesz, au sud-ouest de la capitale. Il est situé au bord d’un étang qui nous sépare d’un hôtel rococo placé juste en face. Une balade autour de l’étang nous permet de constater que cet hôtel est abandonné et commence à se dégrader sérieusement, hormis les illuminations extérieures qui fonctionnent encore le soir pour donner un semblant de vie à cet endroit mort.


Grandeur et décadence...

Ce matin, après un passage dans un magasin perdu dans une sombre zone industrielle pour tenter de trouver de la laine (sic), nous recherchons un garage Toyota pour effectuer la vidange moteur que notre HiLux réclame. Après deux essais infructueux, nous trouvons finalement un concessionnaire qui accepte l’opération sans délai, pendant la pause de midi. Nous profitons du Décathlon situé juste en face du garage pour quelques achats dont un réchaud à cartouche de gaz qui nous permettra d’économiser notre dernier Cube Butagaz. Le Cube alimentera uniquement le boiler pour la production d’eau chaude, et nous cuisinerons sur ce réchaud qui s’avèrera bien pratique, en particulier pour cuisiner à l’extérieur de la cellule. Nous récupérons la voiture avec un plein d’huile toute neuve, et nous partons à la visite du Musée National et du très intéressant et très nouveau Musée d’Art Moderne de Varsovie.


Le Musée National de Varsovie célèbre un certain "Grand Charles"...

Seconde nuit au camping de la veille.


La Lituanie soutient ouvertement l'intégralité territoriale de l'Ukraine (vue sur la clôture de l'ambassade de Lituanie à Varsovie).

Ce matin, nous partons à la visite de la ville, et en particulier du fameux bâtiment de style stalinien, “cadeau” de l’Union Soviétique à chacune des Républiques “satellites”, dénommé lors de son inauguration en 1955 le "Palais de la Culture et de la Science de Joseph Staline”. Le nom du généreux donateur a depuis été effacé, et il reste le PKiN, symbole malgré lui de la capitale polonaise.




Une déambulation (non autorisée) à l'intérieur du PKiN nous fait découvrir le faste de ce Palais soviétique.


Le Musée d'Art Moderne (visité la veille) vu depuis la terrasse au (presque) sommet de la tour du Palais de la Culture et de la Science de Varsovie.

Une visite de la vieille ville reconstruite avec authenticité après la seconde guerre mondiale nous pousse à fuir le quartier du centre historique proche du château royal déjà bondé de touristes.

Après cet intermède urbain, nous nous rendons sur le site de Treblinka. Il s’agit du sixième camp d’extermination visité que compte la Pologne, après Majdanek, Sobibor, Belzec, et lors de précédents voyages, Chelmno et Auschwitz-Birkenau. Le passage sur ces lieux de mémoire provoque toujours une forte tension, confrontés à l’incompréhensible et à la barbarie d’Etat.


Camp d'extermination de Treblinka.

[K_Anne_AK]

Nous avions bien aimé Zamosc aussi, mais sans passer à Sobibor, erreur de ma part...
Lublin et Majdanek nous ont également impressionnés, de par la proximité du camp avec la ville.
Et comme vous, nous avons toujours été seuls ou quasiment, à chaque visite de ce genre de lieux... et dans les campings.
Des policiers nous avaient rappelé qu'il est interdit de bivouaquer en Pologne, en tout cas dans les forêts. Tous les accès étaient fermés et pas de petite zone où se poser à l'entrée d'un chemin fermé par une barrière, comme on peut le faire en France.

[euro6]

Bonsoir,

nous avions relu votre compte-rendu "Retour des Pays Baltes 2022" qui nous avait inspiré également pour cette balade 2026, Anne. Nous retrouvons des lieux parcourus chacun à notre manière, et des images quasi identiques. Je constate que vous aviez déjà il y a quatre ans suivi d'assez près les frontières ukrainienne, biélorusse et russe lors de votre parcours.
Nous ne connaissions pas cette interdiction de bivouaquer, et c'est donc l'esprit léger que nous avons pu profiter de plusieurs spots dans ce beau pays.

[Oldcruiser]

En Pologne et en forêt : circulation et bivouac interdits.

Je me rappelle un premier voyage vers la Russie avec bivouac tardif en Pologne peu après la frontière allemande.

Au réveil, nous découvrons un panneau "Natura 2000" à 10 m des voitures ! Le petit-déjeuner fut rapide.

[euro6]

Après une nuit en bivouac au bord d’un étang à Bransk, nous prenons la direction de la forêt de Bielowieza, considérée comme la dernière forêt primaire d’Europe, située en partie en Pologne et en majorité en Biélorussie. Elle fait l’objet d’un classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous posons une option pour camper dans le village le soir et être ainsi sur place pour démarrer une visite guidée de la réserve le lendemain matin tôt. La visite n’est pas possible aujourd’hui car la météo est incertaine et prévoit de fortes rafales de vent qui rendent la balade trop dangereuse. En attendant, l’Office de Tourisme nous indique un parcours accessible pour découvrir la forêt par soi-même. Mais au moment d’emprunter le sentier de randonnée, un garde forestier vient installer une barrière interdisant le passage car un arbre vient justement de tomber sur le sentier.


Dans cette forêt les arbres sont très hauts et beaucoup ne résistent pas aux vents violents.

Le vent est effectivement assez violent entre deux accalmies, et par deux fois nous rebroussons chemin. Les arbres sont grands, très grands, et ploient avec une grande amplitude sous les rafales, et nous pouvons d’ailleurs constater beaucoup d’arbres fracassés et en bataille au sol, pour certains abattus quelques instants plus tôt.


Une fois n'est pas coutume, ce sera dîner au restaurant ce soir.

Ce soir, nous dînons au restaurant Carska, installé dans l’ancienne gare. Cette gare avait été construite tout spécialement pour les déplacements du Tsar Nicolas II jusqu’au Palais qu’il fit construire pour satisfaire ses envies de chasse. Il ne s’y est rendu que quatre fois avant la révolution russe, puis le Palais fut démoli. La gare a néanmoins continué à fonctionner jusqu’à être finalement abandonnée en 1990. Un ancien employé a alors tenté de préserver l’établissement et les locomotives, jusqu’à l’acquisition de cette gare pour en faire un hôtel de luxe et un restaurant réputés dans la région. Des albums photos accessibles aux clients et visiteurs documentent le gros travail de restauration mené sur ces bâtiments, pour les transformer en un lieu agréable et respectueux de l’architecture d’origine, situé aujourd’hui à moins d’un kilomètre de la frontière biélorusse. Le restaurant propose une belle carte, ce qui ne gâche rien.


C'est devant le restaurant Carska que nous pourrons échanger pour la seconde fois avec un polonais sur la frontière.

C’est en rejoignant notre voiture que nous rencontrons Wojtek alors qu’il venait de livrer au restaurant Carska ses bouteilles de boisson vegan “Buza” à base de millet fermenté qu’il produit dans sa petite entreprise locale. Il nous interpelle depuis sa fourgonnette avec quelques mots de français, et la conversation s’engage entre le jeune patron de cet établissement moderne et nous. Il est cuisinier, spécialité pâtisserie, et a travaillé quelques temps en France à Château-Chinon. Selon lui, la situation provoquée par cette guerre en Ukraine est folle et tragique, et tout doit être mis en œuvre par l’Europe pour secourir les ukrainiens et arrêter cette guerre atroce. Il nous parle également de l’histoire de sa famille qui se confond avec l’Histoire de son pays, la Pologne. La moitié de sa famille a été décimée dans les guerres du vingtième siècle, et il avoue en vouloir beaucoup au peuple allemand pour la tragédie vécue par les siens et tout le peuple polonais.
Avant de nous quitter pour continuer sa tournée de livraison, Wojtek nous offre en cadeau une de ses bouteilles de “Buza” que nous dégusterons plus tard en repensant à son discours empreint à la fois de ressentiments et d’inquiétude.