Retour sur un voyage en Géorgie et Arménie.
C'est loin, Italie Grèce Turquie pour nous.
Vous pouvez passer par la Croatie etc ...
Notre voyage fait 13000km et aura duré 5 semaines.
La Géorgie et l'Arménie sont de très petits pays , nous y sommes restés 10 jours dans chaque .
L'Arménie:
Les formalités douanières , pour nous , du coté Arménien, j'ai avisé un douanier qui fumait et lui ai demandé la procédure .
Il m'a pris en main du début jusqu'à la fin, passant de bureau en bureau .
Bref au final 55€ ,pour entrée, taxes . La sortie rien , pourquoi ?????????????
Il faut ajouter l'assurance .
L'Arménie est un pays ou vous ferez des visites de monastères églises sur des sites tous magnifiques .
Le réseau routier est bon , enfin un patchwork de rustines. La marée chaussée est bien présente et je vous conseille vivement d'avoir une assurance (3 contrôles).
Ce petit pays peut se faire avec des points de chutes (bivouacs) et rayonner autour .
Le gaz oil, est pas cher, ni les repas, les fruits savoureux , seul l'hébergement est plus cher.
Nous avons alterné les bivouacs les Guesthouses et hôtel plus au moins luxueux.
La Géorgie:
Entrée et sortie sans problème particulier , "le driver", reste dans le véhicule et doit présenter le passeport la carte grise et le permis de conduire .
Pourquoi je vous dis cela ?
Mon épouse passe donc du coté passager et moi je fais la queue coté véhicule .
Alors que l'on me demande mon permis je réalise qu'il est dans le sac à mains de madame .
Retour à la queue et je ne peux aller de l'autre coté , un douanier fera le transfert.
Ici moins de monastères et d'églises mais des paysages,il y a des pistes magnifiques .
Ce pays se fera aussi en 10 j.
La police , nous laisse tranquille , les prix sont à peine plus élevés qu'en Arménie.
Les routes meilleurs qu'en Arménie .
La circulation routière:
Alors là c'est n'importe quoi , le clignotant est en option que personne ne prends .
Je m'arrête ou je veux quand je veux et les autres usagers se débrouillent même sur 4 voies .
En règle général , c'est pousse toi que je m'y mette comme partout d'ailleurs.
Ceux ci dit , les contactes sont facile et la population accueillante .
En route pour la Géorgie !
Après Artvin, la montagne est percée d'une bonne vingtaine de tunnels. Puis le paysage est moins aride. Nous traversons de belles forêts de sapins avec des chalets d'alpage. La route est en lacets, avec parfois de bonnes grimpettes. A Posof, nous galérons pour trouver la frontière. Nous constatons d'ailleurs que nos deux GPS nous ont planté ! Heureusement, il y a encore la tablette !
Enfin nous y sommes !
Un peu désorientés au début : la langue d'abord. Indéchiffrable ! Nous cherchons un camping mentionné sur la tablette. Rien à l'endroit indiqué !
Par contre nous trouvons la Guesthouse chez "Nick and George" à Atskuri. L'accueil est très chaleureux ; la proprio est avenante et parle anglais. On nous prépare un repas copieux avec beaucoup de petites spécialités locales. Nous avons même droit ensuite à une dégustation de liqueur et schnaps, en compagnie de deux jeunes scandinaves qui sont également à la guesthouse. Un très bon moment !
Nous partons vers Borjomi, puis Bakuriani, un endroit très touristique avec beaucoup de vacanciers et toutes sortes de commerces.
La petite piste de montagne est superbe : des prairies, des fleurs et partout de la verdure. Une nature intacte. On s'y sent bien !
Surprise au col : un contrôle de police. Nous devons attendre un certain temps à cause de la carte grise cette fois... Tout se règle et nous poursuivons la piste.
Les villages traversés sont très délabrés et surtout la route n'est plus qu'une succession de trous. Partout des tas de bouses de vaches séchées qui servent de combustible.
En début d'après midi nous atteignons le lac Tabatskuri puis, après une piste difficile, la lac Paravani.
Les paysages magnifiques compensent bien la fatigue.
Nous ne voulons pas quitter cette région sans visiter Vardzia. C'est un site troglodytique. La falaise est percée de plus de 100 trous, habitations et églises, qui servaient de refuge en cas d'attaque. Pour y accéder, nous nous laissons guider par la tablette qui choisit la route la plus courte, mais aussi la plus mauvaise. Il nous faudra 2 heures pour faire 27 kilomètres ! La fin du trajet nous récompense de nos efforts : une superbe route de montagne avec des ravins impressionnants.
Pour visiter le site, on passe d'une caverne à une autre, parfois par des escaliers assez abruptes. La chaleur ne facilite pas les choses, mais au final, ça méritait vraiment le détour.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à Khertsvisi, au pied de la forteresse, dans un petit restau. La patronne nous aborde en allemand et nous prépare des katchapouris - sortes de pizzas garnies de fromage. Wirklich lecker !
Nous échangeons en allemand et en apprenons un peu plus sur la vie en Géorgie.
Il n'est que 15h30. Nous avons le temps de passer la frontière arménienne.
Tout d'abord ça va très vite et les douaniers sont sympas. Vers la sortie, changement de note : comme nous optons pour un séjour de plus de 15 jours, il faut un visa. Cela veut dire, des papiers, des allées et venues entre un bureau et l'autre (nous n'y comprenons pas grand chose et nous nous laissons guider) et un coût supplémentaire. Difficile de chiffrer la somme : les billets affichent une multitude de zéros. 10000 Drams représentent à peu près 20 Euros. Et nous n'échappons pas non plus à l'assurance pour la circulation en Arménie : encore 12 450 Drams ! (en fait moins de 24 Euros). Nous allons nous y faire !
Nous descendons vers Vanadzor pour remonter ensuite vers Ijevan et suivre le circuit que nous avons prévu : principalement des monastères. Nous cherchons un point de chute qui nous permettra de rayonner dans la région. Ce sera le « Motel Marmar » près de Ijevan.
La patronne nous propose une chambre-appartement dans un petit pavillon, au milieu d’arbres et de petits kiosques. L’endroit est frais et sympa et le prix nous convient aussi (7000 Drams soit moins de 14 € par nuit).
Notre 1ère visite sera pour le monastère de Goshavank (XIIème et XIIIème s). Nous le trouvons facilement, perché sur une colline dans le village de Gosh. Il se compose d’une église centrale, entourée d’autres plus petites. Nous y remarquons un magnifique Katschkar (pierre ornementale sculptée) très ouvragé – appelé « dentelle ».
Plus loin, le monastère de Haghartsin (XIIIème s.) est un ensemble beaucoup plus vaste, caché dans une superbe forêt (on dirait le Jura !). Sa particularité est un immense réfectoire. L’ouvrage a pu renaître grâce à d’énormes travaux de restauration.
Un petit tour à Ijevan, ville très verte et agréable. Une halte aux caves, (un gros bâtiment aux allures de forteresse) pour acheter du vin de grenade ; la grenade est, en effet le fruit emblématique de l’Arménie.
Nous partons pour IJEVAN prendre le petit déjeuner. On nous apporte une omelette, de la confiture et du pain.
Nous remarquons de l'agitation autour notre véhicule. La police est là ! Le policier affirme que nous sommes en stationnement gênant. C'est un comble, quand on voit comment les gens circulent et se garent ici ! Il commence à remplir des papiers et annonce une amende de 20000 Drams (40 Euros ). Nous sommes outrés et protestons. L'amende tombe alors à 10000 D. Nous payons. Avant de partir, le policier veut nous serrer la main... Nous lui faisons bien comprendre que taxer les touristes n'est pas très normal et partons fâchés.
SANAHINE ( inscrit à l'UNESCO) est un superbe endroit dans la verdure. Le monastère est vaste. Nous remarquons que tous les sols sont constitués de pierres tombales très anciennes.C'est impressionnant ! Le cloitre est immense ; on y dispensait un enseignement religieux. C'est à SANAHINE qu'on trouve le 1er campanile.
HAGHPAT (autre site classé à l'UNESCO) n'est qu'à 7 kms. C'est un endroit à l'écart, dans la montagne. Il y a là aussi un campanile. Dans la bibliothèque, des jarres sont enterrées dans le sol. On ignore encore à quoi elles servaient. Un katschkar attire notre attention : c'est le seul, de tous ceux que nous avons vus, qui fait apparaitre des personnages, le christ en particulier. La cathédrale est élégante, lumineuse et plus aérée aussi. Nous sommes séduits !
Nous partons vers JEREVAN, mais bifurquons vers l'ouest, à ASHTARAK .
C'est alors que la sirène de la police retentit... Ce n'est quand même pas pour nous ?? Mais si ! Le policier nous réclame notre assurance et les papiers. Finalement, il se contente de nous indiquer que nous devons rouler moins vite en agglomération... Décidément, la police est plus présente que nous le pensions !
Nous suivons une route en lacets dans la montagne, vers la forteresse de AMBERD, à plus de 3000 m, avec 2 à pic impressionnants. De l'ouvrage, subsistent de grosses tours rondes, quelques murailles. et une jolie petite église à flanc de falaise. L'endroit est vraiment exceptionnel.
La route se poursuit vers le lac de KARI LICH, au pied du mont ARAGATS (4095m), point culminant de l'Arménie. L'ancien point culminant, le mont ARARAT, se trouve maintenant en Turquie, suite à son annexion par les turcs.On ne peut guère profiter du lac : la vue est bouchée par un mur et des détritus jonchent le sol...
Nous échangeons quelques impressions de voyage avec un motard slovaque qui réside également à la Guesthouse.
Puis nous prenons le route d 'ECHMIADZIN. Somptueux ! Les plafonds, sols, portes sont remarquables. Finement ciselés et colorés. Nous sommes loin des monastères de campagne ! Plus de touristes également. N'oublions pas que ECHMIADZIN est l'ancienne capitale.
Deux autres sites sont à notre programme : GARNI et GEGHARD. Pour y accéder, nous devons traverser la capitale YEREVAN. Pas évident ! Il faut avoir un oeil partout !
Nous renonçons à visiter le temple de GARNI : trop de monde ! Nous ne pouvons même pas approcher du site : des voitures sont enchevêtrées dans tous les sens, la police est là aussi. Nous perdons patience !
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Le monastére de GEGHARD est taillé dans la montagne, parfaitement intégré à elle. A l'intérieur, il y a même une grotte, où la foule se presse pour prendre un peu d'eau. De l'eau miraculeuse apparemment ! Des mariages sont célébrés ici ; nous avons droit à tout le cortège et à un défilé de femmes, toutes plus pimpantes les unes que les autres !
Nous prenons la route en direction de la frontière iranienne. Une sirène retentit ! C'est encore la police à nos trousses ! Le policier nous explique dans un anglais très approximatif que nous avons dépassé la vitesse autorisée. Le mot "money" revient plusieurs fois... C'en est trop ! Depuis l'épisode d'hier nous sommes très vigilants avec la vitesse : nous lui montrons notre GPS bloqué sur 90 et protestons tous les deux énergiquement. Il finit par laisser tomber...
En route vers le sud. Nous comptons explorer la région de EGHEGNADZOR, non loin de la frontière iranienne. Le paysage est beaucoup plus aride. Les villages dans les vallées forment des taches vertes, un peu comme des oasis. Les couleurs sont très belles : ocre, orange, rose. Il fait vraiment très chaud (41 °). Vive la clim !
D'abord une halte à ARENI, à la cave coopérative. Nous visitons et dégustons des vins qui nous plaisent bien.
Le monastère de NORAVANK est vraiment superbe ! Deux églises dans la montagne ,dont les couleurs se fondent parfaitement dans le cadre. Là encore, il y a plusieurs mariages.O n se marie ici plus qu'en France, décidément !
Un petit tour dans la montagne pour voir les orgues basaltiques .
NB: pas de controle de police aujourd'hui, malgré une présence bien réelle .
La nuit a été très chaude et nous n'avons pas très bien dormi.
Nous nous régalons avec un petit déjeuner copieux : fromages, crêpes, yaourts, salades de fruits, gâteaux.... tout est fait maison.
Première halte à ZORATS KAR. Site mégalitique de 5000 à 55OO av JC. On y trouve un nombre important de pierres dressées, dont beaucoup sont percées. Sans doute un observatoire astronomique.
Puis nous nous dirigeons vers le téléphérique de TATEV. Le plus long du monde : 5,7 kms. Il passe au dessus d'une première vallée très boisée, puis d'une seconde beaucoup plus large, où l'on voit les ruines d'un monastère. La cabine se balance à chaque pilone avant de s'élancer dans le vide...
Ce téléphérique est le moyen le plus facile pour rejoindre le monastère de TATEV, tout en haut de la montagne. Dans l'église principale, le pop est occupé à bénir les fidèles, qui montrent une grande ferveur religieuse. Un monument insolite dans la cour : une croix surmontée d'un katchkar.Quand le katchkar vibrait, on pouvait craindre un tremblement de terre ( il y en a eu plusieurs en Arménie, aux conséquences dramatiques.)
Nous poussons jusqu'à GORIS .
Départ de GORIS pour KHENTSOREK. Au bout du nouveau village, on trouve l'ancien ; un site troglodyte très vaste. A l'entrée, une cheminée de fée creusée était l'habitation du chef du village. Partout des grottes, qui servaient d'habitations, de granges ou d'écuries. La piste qui y conduit est très mauvaise, réservée aux 4X4 ou aux mulets. Notre toy ne faiblit pas, ni dans les descentes, ni dans les montées.
Au retour, nous nous arrêtons dans une gargote pour déguster un délicieux poisson grillé au barbecue. C'est, une fois encore, très copieux...
Un petit circuit autour de EGHEGNADZOR, indiqué celui ci, nous conduit à une petit monastère en pleine nature. Construit en pierres noires, il se détache au dessus d'une colline, sur fond ocre et jaune.
Pour la nuit ce sera... un camping ! Ils sont très rares en Arménie. C'est le camping cross way, situé juste après EGHEGNADZOR, au croisement pour Martuni. Il est joliment équipé : hamacs, cabanes dans les arbres pour la sieste, piscine...Un endroit à retenir. De plus, il y a la wifi et des machines à laver.
Nous quittons le camping. Destination : le lac de SEVAN, au centre du pays.
Un arrêt au col de SELIM pour visiter le caravansérail. Construit par les mongoles, c'était une halte sur la route de la soie. Il est vaste et bien conservé.Sur le parking, un vendeur nous propose des fruits, du vin, des confitures et quelques souvenirs.
Après MARTUNI, nous suivons le lac. Le cimetière de NORATUS est sur notre route. renferme de très anciennes tombes, dont certaines remontent au Moyen Age. Dès notre arrivée, une femme nous aborde pour nous guider dans notre visite. Les tombes sont entourées de katchkars, et sculptées. On y voit des scènes de la vie quotidienne : les travaux des champs, un mariage, une caravane sur la route de la soie....A un moment, la dame nous asperge avec de l'eau prise sur la tombe d'un pop ; c'est une sorte de bénédiction.
L'eau est un élément important pour les arméniens. Ainsi, pour la fête nationale, le 23 juillet, on a coutume de s'asperger d'eau. Notre voiture l'a été, et nous avons assisté ce jour là à de belles batailles d'eau...
L'étape suivante est le monastère de HAYRAVANK. Il se détache sur fond de mer et de ciel bleu.
Sur les bords du lac, quelques campings et villages de vacances. Ils paraissent assez rudimentaires. Il y a même des domiks ( sortes de citernes, transformées en habitations, suite au tremblement de terre de 1988 ) qui sont parfois encore occupés.
Une petite plage, cependant, retient notre attention. Elle se trouve dans un endroit sympa, ombragé et tranquille, où l'on peut aussi camper. C'est la Sevan Start up Summit, juste avant Sevan.
Deux églises sont perchées sur un piton rocheux au bout de la presqu'ile de SEVAN. C'est ce qui reste du monastère de SEVAN. 289 marches pour y parvenir.
L'endroit est très touristique. Le lac de SEVAN, c'est la côte d'azur des arméniens. En beaucoup plus rustique...
Départ d' IJEVAN .Aujourd'hui, nous quittons l'Arménie. Notre périple dans ce pays n'aura finalement duré que 10 jours. Il est vrai que l'Arménie est un tout petit pays, pas plus grand qu'une région française.
Nous nous dirigeons vers MUGANLO, poste frontière. Nous traversons un long tunnel très sombre et roulons tout doucement. A la sortie...une voiture de police ! La sirène retentit. C'est pour nous ! Le policier nous fait comprendre que nous avons dépassé la limitation de vitesse (40 km/h). Nous protestons énergiquement. Finalement, le policier nous laisse repartir. Décidément, la présence policière sur les routes arméniennes nous aura vraiment gênés...
Le passage de la frontière se fait sans problème. Il y a peu de monde et les douaniers ne sont pas trop tatillons. De plus, nous avons l'agréable surprise de ne pas avoir à payer la taxe, normalement prévue à la sortie. L'avons nous déjà payée à l'entrée ? Difficile de le savoir.
Les premiers kilomètres en Géorgie sont absolument horribles ! La route est défoncée : 13 km de trous énormes, parfois remplis d'eau.
Puis nous arrivons sur une route correcte et faisons halte à BOLNISI pour le repas du midi : restau à la russe, avec un accueil plutôt rude... Nous poussons jusqu'à l'église de BOLNISI SIONI, construite en 475 ; la plus vieille église de Géorgie. Joli édifice, précédé d'un campanile, en pierres ocres et parfois vert jade (comme le lit de la rivière, d'ailleurs). C'est ici qu'ont été trouvés les premiers manuscrits en langue géorgienne. Une autre église, un peu plus loin, à TSUGRURASHEN, dans un cadre magnifique, avec vue sur toute la vallée. Elle est hélas fermée. Cependant, à 4 heures, nous voyons une porte s'ouvrir et un pop sortir, pour venir sonner les cloches.
Nous prenons alors la direction de DAVID GAJERI, l'un des monastères les plus connus de Géorgie.
Nous cherchons à éviter TBILISSI, la capitale, et passons par le sud.
Finalement, nous nous retrouvons sur une toute petite route, puis sur une piste, qui longe la frontière de l'AZERBADJAN. La piste n'est pas toujours bonne, et surtout, nous sommes carrément sur la frontière : des casemates et des pancartes nous le rappellent. Un peu crispant ... surtout quand nous lisons sur une pancarte :"ne pas ramasser d'objets suspects et rester sur la piste". Même si nous ne sommes pas dans une zone sensible, c'est quand même inquiétant...
Au bout de 22 km, nous arrivons enfin au village d'UDABNO. A "l'oasis", il est possible de camper et de se restaurer. L'oasis est en fait une sorte de ruine, vaguement restaurée (avec WC, douche et restau, quand même !), tenue par des polonais.Style "baba cool". Le patron parle bien français. Nous y rencontrons quelques autres routards.
La soirée se terminera autour d'un feu de camp, après une longue discussion avec le patron, sur les vins géorgiens.
La nuit n'a pas été très bonne, à cause de chiens qui n'ont cessé d'aboyer...
La patronne nous prépare un copieux petit dèj, et nous partons visiter le monastère de DAVID GAREDJA. Après 10km de piste assez bonne, nous y sommes. Le monastère est en fait en 2 parties : le monastère du bas et celui du haut troglodyte.
Dans celui du bas, nous passons par un dédale de passages taillés dans la roche, d'escaliers et de passerelles, avant de parvenir à une église. Il fallait la trouver !
Pour visiter celui du haut, c'est une autre histoire ! Il faut avoir le pied alpin et se sentir capable d'affronter un petit sentier, mal tracé, avec des passages où il faut carrément escalader...
Je reviens finalement, une bonne demi heure plus tard, je n'ai pas trouvé le fameux monastère. Je me suis sans doute trompé de chemin...
Nous quittons l'endroit. Sur la route, nous longeons des lacs salés. On nous a d'ailleurs dit que l'eau de certaines fontaines était parfois salée.
Après SAGAREJO, nous arrivons à ZUNGADZIN. C'est le fief de sainte Nino. La population locale la vénère. On y trouve le monastère où elle est enterrée, une grotte avec de l'eau miraculeuse...etc.
La chaleur est vraiment forte aujourd'hui et nous avons surtout envie de nous poser quelque part....
Cap vers l'ouest, plus exactement vers KUTAISI, point de départ pour un autre périple vers les montagnes du nord.
La ville est très étendue ; les maisons sont à flanc de coteau, cachées dans la verdure. La cathédrale de BAGRATI , construite par le roi Bagrat, elle est surtout intéressante pour ses icônes.
Un monastère, inscrit à l'unesco, se trouve à 10km de là. C'est celui de GUELATI. Il surplombe la vallée dans un cadre champêtre. Nous explorons les bâtiments qui le composent : la tombe de DAVID le constructeur, avec sa très ancienne porte ramenée de Perse, donne sur une petite vigne. Plus loin, un immense réfectoire, l'église principale dont l'intérieur est couvert de fresques, une autre église plus petite, un campanile, une source... Les toits sont couverts avec des tuiles vertes vernissées.
C'est un coup de coeur !
Avant de partir pour les montagnes du nord, nous visitons la PROMETHEUS CAVE, une grotte très vaste. Pour revenir au parking du départ, il faut prendre une navette, ou un bateau (c'est du moins ce que nous avons compris après coup...) Beaucoup de touristes : une majorité de russes, des iraniens et quelques européens.
Nous passons par le canyon de OKATSE. Très encaissé, dans un cadre très vert. L'eau, ici, ne manque pas !
Après LENTEKRI, c'est le début de la piste pour le nord et en particulier USHGULI, notre prochaine étape.
Il faut d'abord faire le plein de gas-oil. Pas de pompe au village ! Nous faisons donc demi tour jusqu'à la bourgade précédente et en profitons pour faire quelques provisions.
Nous traversons d'abord des villages, souvent abandonnés. La piste devient plus difficile : ornières, torrents, roches... Nous sommes au fond d'une gorge très étroite : à gauche la falaise (apparemment des orgues basaltiques) et à droite le torrent. Nous ne dépassons pas les 10 Km/h !
Nous croisons un équipage de jeunes en 4X4, qui semblent un peu inquiets et nous demandent si nous sommes bien sur la route de USHGULI..
Face à nous, après un virage, un superbe glacier !
Mais la fatigue se fait sentir et la nuit approche. Nous sommes encore à 15 km de USHGULI. Celà veut dire encore 1 heure et demie de route...Nous décidons donc de nous arrêter au village de KORULDASHI pour la nuit. Tout ici est très rustique. Les habitations, les habitants également. Une "guesthouse" (rien à voir avec celles que nous avons connues jusque là ! ) nous y attend. Les paysans qui vivent ici, vivent très chichement. La patronne nous propose ses "toylets" ; en fait, une pièce en terre battue, avec un WC, un tuyau pour la douche, et un petit lavabo. Elle nous sert un repas très simple : pain, salade, fromage, aubergines grillées et... des bonbons !
Pour coucher, nous préférons quand même notre tente de toit, aux lits qu'on nous propose…
13 ° au réveil…La nuit a été très fraiche. Les fermiers sont déjà à l’ouvrage. Le patron passe avec deux grands seaux de lait. La patronne nous prépare du café et nous donne un « katshapouri » pour la route.
Nous découvrons un paysage magnifique : juste en face de nous, le glacier aperçu la veille, éclairé par le soleil. Partout, une multitude de fleurs.
La piste, par contre, n’est pas meilleure. C’est une succession de roches, très cassantes. Il faut être très vigilant. Nous grimpons vers les sommets et franchissons un col à 2623 m.
USHGULI. Le but de notre périple. C’est splendide ! Des maisons en grosses pierres et surtout les tours de cette région. Elles servaient de silos et également de tours défensives. Tout cela avec, à l’arrière-plan, de très hautes montagnes : en particulier l’ushba en face de nous. Nous sommes en SVANETIE, le haut Caucase, près de la frontière russe.
Pas de villages, tels que nous l’entendons, mais des groupes de hameaux.
Les touristes sont à nouveau présents. Visiblement beaucoup de randonneurs et d’alpinistes, acheminés vers USHGULI par minibus, en provenance de MESTIA, début de la route goudronnée.
La piste s’améliore nettement à l’approche de MESTIA ; elle se transforme bientôt en route goudronnée. MESTIA ne présente pas grand intérêt ; c’est un relai pour d’autres excursions.
Pour profiter davantage des sommets qui nous entourent, nous prenons un télésiège qui nous fait grimper à 2300m. La descente sera problématique : suite à un problème technique, le télésiège s’arrête et nous restons suspendus en l’air, au- dessus des sapins, pendant plus d’une demi- heure. Heureusement, nous partageons notre siège avec un couple de touristes hollandaise , avec lesquels nous pouvons discuter.
Pour la nuit, ce sera un bivouac en pleine nature, à l’endroit repéré auparavant pour le pique- nique du midi.
Nous quittons la SVANETIE pour la MER NOIRE.
En sortant de MESTIA, nous retrouvons les hollandais, rencontrés hier sur le télésiège. Ils se rendent à UREKI, au bord de la mer noire pour y faire une pause. Nous verrons si l'endroit nous plait et y passerons peut être quelques jours avant de quitter la Géorgie.
Les torrents de montagne se rejoignent pour former le lac de Dehveri, que nous longeons sur 30 km.
Des vaches ( et souvent des cochons) encombrent la route. On en trouve même dans les tunnels et sur l'autoroute...
Au bout du lac, nous arrivons dans la plaine ( ZUGDIDI, POTI, UREKI) et découvrons la mer noire.
UREKI nous fait fuir : souvenirs, marchands de glaces et de shashlicks, beaucoup de touristes et une cohue indescriptible. Justement ce que nous voulons éviter !
En rebroussant chemin, vers POTI, nous remarquons, à GRIGOLETI, un petit hotel au milieu d'une forêt de pins, en bordure de la plage. Mais ce n'est pas la plage de sable fin dont nous avions rêvé ! Des gros galets, par contre, et du sable noir.
Nous décidons cependant d'y passer deux nuits, pour nous reposer.
Direction BATUMI, en longeant la mer noire. Beaucoup de circulation et de touristes : azéris, iraniens, russes et géorgiens.
Puis vient le poste frontière et un véritable parcours du combattant commence.
Le chauffeur du véhicule doit rester dans la voiture, tandis que le passager doit se rendre, à pied, dans les différents bureaux et y accomplir les formalités. Il faut ensuite suivre une sorte de corridor, fermé par des barrières en tôle, au milieu d'une foule de gens, qui trainent d'énormes sacs et se bousculent.De plus, le poste frontière est en plein travaux et les ouvriers circulent avec des machines, au milieu de la cohue.
Commence ensuite une longue attente, pendant laquelle on se demande ce qu'il est advenu de son coéquipier...
Au total, il nous aura fallu trois heures pour nous retrouver et sortir enfin de cet endroit...
Heureusement que nous avions déjà l'expérience d'autres pays, où le passage de la frontière est tout aussi galère.
Après cette épreuve, c'est un vrai plaisir de rouler tranquillement sur une bonne route.
Nous voici en Turquie.
Puis nous rentrerons par la Grèce et l'Italie.
Merci à Torrens1988 (Didier) pour les infos et les cartes papier très détaillées
Pat39
. Quand j'ai aperçu les gros blocs percés, je me suis souvenu que Gaëtan avait fait un Quizz : 
